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Tras un vuelo de cuatro horas desde Copenhague se aterriza en Kangerlussuaq, una pequeña población del oeste de Groenlandia en el extremo de un enorme fiordo con el mismo nombre. El frío es razonable aunque, a finales de septiembre, ya anuncia la proximidad del invierno.

De hecho esta travesía será la última del año, ya que el barco MS Fram de la compañía Hurtigruten solo surca estas aguas entre los meses de junio y septiembre, cuando las temperaturas son más benévolas y los días muy largos.

Desde el pequeño aeropuerto ya comienza la aventura, el paisaje helado sobrecoge y anuncia la promesa de un espectacular viaje de nueve días. Al llegar al todavía más pequeño puerto, el barco espera en mitad del fiordo (ya que no puede amarrar en él), por lo que parte de la tripulación aguarda a los turistas en tierra para hacer el traslado en lanchas tipo zodiac preparadas para las aguas polares.

A lo largo de los siguientes días este será el medio para bajar a tierra. Un ritual no exento de parafernalia que al final será aceptado con la mayor normalidad pero que, la primera vez, sorprende porque implica ponerse capas de ropa interminables para combatir el frío y evitar el agua. Una vez a bordo, el barco zarpa y el viajero vive su primer atardecer. Matices rojos, amarillos y violetas del cielo se mezclan con los azules, blancos y negros del fiordo. Y al caer la noche, si hay suerte, especialmente en agosto y septiembre, se pueden divisar los verdes intensos de las auroras boreales, de extrema belleza.

Se navegará muy lentamente toda la noche a lo largo del fiordo, más de 170 kilómetros hasta llegar a la costa y poner rumbo norte hasta las heladas tierras del círculo polar ártico. Al amanecer hay que prepararse para la primera bajada.

Nuevamente hay que forrarse a capas: camiseta y pantalón térmicos, jersey, forro polar, dos pares de calcetines, botas de senderismo, pantalón de esquí, gorro, guantes y, sobre todo, cortavientos, además del salvavidas.

De las más populosas

Sisimiut es la primera escala. Con 5.500 habitantes es una de las ciudades más pobladas de Groenlandia (la población total supone poco más de 60.000 habitantes). Su actividad principal es la pesca, aunque en los últimos años ha comenzado a abrirse al turismo y hoy esta actividad supone la segunda fuente de ingresos de la zona.

Aquí se puede comprar artesanía inuit, collares, sortijas y colgantes hechos con materias primas locales como cuernos de reno, colmillos de morsa, pieles de foca, fósiles, todo ello trabajado a mano y con técnicas ancestrales.

Es un buen lugar para emprender un paseo en trineo de perros, visitar su magnífico museo situado en la parte colonial con casas de madera pintadas de colores brillantes o simplemente pasear por sus calles y entablar con versación con los pescadores.

Como colofón a la jornada es imprescindible hacer un alto en el bar. En realidad es bar, bolera, discoteca, todo en uno en función de las horas del día o de la noche. La galería de personajes que se pueden conocer pasando un rato en su interior es algo único. Gente sencilla, amable, curiosa, la mayoría pescadores en condiciones extremas de fletán, de ballenas, de focas, de gambas… Una vida dura muy lejana a la cómoda y caliente España.

Su curiosidad hacia el viajero es inmensa y su modo de acercarse es invitarle a una cerveza, groenlandesa, por supuesto. Al final las horas pasan tan rápido que la vuelta al barco casi da pena, de no ser porque se acerca la fría noche. Al día siguiente, tras el desayuno se llega a Qeqertarsuaq, una villa marinera que en los siglos XVIII y XIX funcionó como una gran comunidad ballenera. Hoy en día es una estación de investigación ártica pionera en el estudio de la flora y la fauna polar.

Desde ahí se emprenden caminatas suaves hasta el valle de los Vientos atravesando el río Rojo y pequeñas calas en cuya negra arena se depositan trozos de hielo procedentes de los icebergs. Siguiendo la travesía, en las próximas jornadas cada vez hay más hielo y menos gente. El paisaje es abrumador, brutal, en estado puro: es la bahía de Disko. El barco se dirige derecho a los amenazados glaciares de la zona: el Equip Sermia y el Jackobshavn, entre otros muchos. Un espectáculo único que, si el ser humano no lo remedia muy pronto, dejará de existir.

Ambos se encuentran entre las pequeñas comunidades de Ukkusissat, Uummannaq e Ilulissat. De hecho, la traducción literal de esta última es iceberg y no podía ser más clara, ya que este pueblecito está situado en un fiordo que lleva su mismo nombre y que, desde 2004, es Patrimonio de la Humanidad.

Una de las últimas paradas, ya de regreso, es quizá de las más emotivas. Es la pequeñísima localidad de Itilleq. Una comunidad de amables inuits que ofrecen sus casas al que los quiera visitar. Un caldito caliente y una charla con ellos rompe el hielo (y nunca mejor dicho) para lo que vendrá a continuación… Un partido de fútbol en la congelada plaza del pueblo.

Pasajeros de Hurtigruten versus locales. Ni que decir tiene que normalmente pierden los pasajeros, porque lo de jugar sobre la nieve es cosa solo para el que se ha criado allí. Ni Messi podría marcarles un gol.

Datos de Groenlandia,

• Capital: Nuuk.
• Superficie: 2.166.086 km2.
• Población: 65.000 habitantes.
• Idioma: Groenlandés o Kalaallisut.
• Moneda: Corona danesa.

Para más información: www.iberia.com

Transilvania es una de las regiones más evocadoras de Rumanía. ¿Quién no asocia este nombre con Drácula, el malvado protagonista de la genial novela de Bram Stoker? Pero no. En Transilvania están ya un poco hartos de ese tópico. Y prefieren que la gente asocie su región a la belleza de Sibius, que es real y no a la fantástica historia del vampiro, que no deja de ser un personaje de ficción inspirado en la vida de Vlad Tepes.  Este sí que es una figura histórica. Tepes fue un príncipe de Valaquia a quien los transilvanos sí que han subido al pedestal de los hombres gloriosos a pesar de que de corderito no tuvo nada. Es más, le llamaban el empalador pues no dudaba en convertir en pincho moruno a todo el que se enfrentase al cristianismo.

Pero esa no es tampoco la idea que los rumanos quieren dar de su país. Por supuesto no quieren ir de crueles. Ni les gusta el parque temático que se ha organizado en torno a la figura de Drácula alrededor del castillo de Bran, en Brasov, donde se supone vivía Tepes… Y no solo los rumanos tienen esa sensación. Hay agencias especializadas en este destino que creen que en Transilvania hay más que ver. Y que es una región ideal para el viajero tranquilo.

Un pequeño tesoro desconocido donde no solo se esconden capitales históricas como Sibius, que ejerció como Capital Cultural Europea en 2007.

Y que desde entonces se ha posicionado como una encantadora urbe medieval en cuyo centro histórico se agrupan bellos palacios, iglesias, serpenteantes callejuelas de adoquines, restaurantes agradables y fachadas relucientes por donde la vida discurre tranquila.

Una urbe anónima

Sibius es solo una de las paradas obligadas, quizá la más famosa de Transilvania (sin contar el mencionado castillo en Brasov), pero por esta zona hay más joyas. Como Cluj Napoca, desconocida a pesar de ser la segunda ciudad en importancia tras Bucarest. Una urbe anónima en el este de Europa donde no solo no hay cientos de turistas, ni nada alusivo a Drácula.

En el centro Cluj tampoco hay rastro de tiendas de marcas conocidas, ni cadenas internacionales de comida rápida. Ni bares decorados con acero y cristal. Nada de minimalismo. No. En esta localidad siguen las tiendas de toda la vida. Pequeñas, con sabor artesano y con la esencia del este.

También en Transilvania quieren borrar las huellas del pasado comunista. Durante el paseo por Cluj se percibe su ascendencia dacia y latina, y los años del dominio húngaro (quienes se asentaron aquí en el siglo XIX hasta principios del XX), pero ni rastro de Ceaucescu. Solo los edificios de corte soviético que aún quedan en el centro, y poco más.

El pasado reciente y la huella de aquel dictador han desaparecido en lo estético. Ese sí que es un monstruo que quieren borrar. En comparación al Drácula de Stoker es mucho más inofensivo.

Datos de Transilvania, Rumania

• Capital: Cluj Napoca.
• Superficie 99.837 km2.
• Moneda Leu.
• Idiomas: húngaro, rumano, alemán, serbio, polaco y otros.

Para más información: www.concalmaviajes.com

Odense

Es una acogedora villa universitaria con céntricas zonas peatonales, una vida social bastante intensa, una buena red de carriles bici y una interesante catedral.  Pero ninguno de estos elementos es protagonista en Odense cuando se acerca el final de año.

Sí, lo es, por el contrario, el encendido de las 30.000 luces del árbol de Navidad, en Flakhaven, cuando también cobran vida 1.000 antorchas alrededor de la urbe, creando una atmósfera espectacular.

Esta época del año es idónea para acudir al museo al aire libre (Den Fynske Landsby), donde se convida al visitante a celebrar un evento tradicional navideño: disfrutar de la comida típica; dejarse embriagar por los aromas que salen de los hornos de leña; probar pasteles, zumo de manzana recién exprimido y cerveza casera.

Paisano Honorífico

Para los daneses, Hans Christian Andersen es como Shakespeare, Goethe y Dickens juntos. Además de revolucionar la literatura infantil, este autor escribió novelas, teatro y libros de viajes fascinantes. Cuentos como La sirenita,  El traje nuevo del emperador y El patito feo se han traducido a más de 170 idiomas y son parte del acervo literario mundial. Más de dos siglos después de su nacimiento, las historias de Andersen rezuman universalidad y actualidad. Odense no solo dedica a este autor un mercadillo navideño durante los primeros fines de semana de diciembre, sino que, durante todo el año recuerda al autor en un interesante museo. La HC Andersens Hus se alza entre varias casas pintorescas del antiguo barrio pobre de la ciudad.

Describe de forma minuciosa y amena la prodigiosa vida de Andersen, enmarcada en su contexto histórico y animada con un buen material audiovisual. Cabe destacar la divertida cinta de audio del gran actor shakespeariano sir Laurence Olivier, quien despliega todo su arte al imitar a las gallinas en la interpretación del cuento de Andersen.

Es la pura verdad, una pequeña historia de cotilleos y susurros en un gallinero. Cerca del museo se halla un encantador centro cultural infantil donde los niños pueden descubrir el mágico mundo de Andersen, gracias a los contadores de cuentos y la música, así como disfrazarse e interpretar sus personajes.

La pequeña casa donde se crió el escritor contiene un par de salas con exposiciones. En ellas se puede descubrir la biografía de este genio que, antes de escritor de cuentos, trató en vano convertirse en bailarín de ballet, cantante, actor, autor de teatro y novelista.

Una figura neurótica, bisexual e hipocondriaca cuya vida no fue precisamente un cuento de hadas.

Datos de Dinamarca

• Capital: Copenahue.
• Superficie: 43.094 km2.
• Población: 6.000.000 habitantes.
• Moneda: Euro.
• Idioma: Danés.

Para más información:  www.visitdenmark.dk

EL VALLE del Nalón atesora una centenaria tradición industrial y minera, que ha legado un interesantísimo patrimonio arqueológico en un entorno de sublime belleza, cuyo máximo exponente es el parque natural de Redes. Verdes paisajes y gran riqueza en flora y fauna definen este territorio enclavado en la cuenca del río más largo de la comunidad. Se accede al concejo de Langreo remontando el cauce. Asoma entonces La Felguera, población de marcado carácter industrial donde puede visitarse el Museo de la siderurgia o la capilla de Llungueru (siglo XVIII). Y si con suerte se llega en diciembre, hay que asistir a la fiesta de la fabada, cita obligada para los amantes de esta especialidad astur. Sama de Langreo –capital del concejo– conserva también una imagen minera e industrial. Allí se recomienda visitar la iglesia de Santiago (siglo XIX) y, un poco más adelante, en Ciaño, la Torre y Casa de La Quintana (siglo XIV) y la iglesia de San Esteban, con su puerta románica. Los que llegan a este punto suelen ascender también a El Carbayu, desde donde se obtiene una preciosa panorámica del valle, y se puede hacer una visita a la ermita de Nuestra Señora del Carbayu, originariamente románica, aunque remodelada en el siglo XVIII. Continuando por la misma carretera, la vista se detiene sobre el castillete del pozo María Luisa, que marca el paso al concejo de San Martín del Rey Aurelio. Poco antes de llegar a El Entrego, en lo que fue la escombrera del pozo minero de San Vicente, se encuentra el Museo de la Minería y de la Industria, donde se representa cómo era el trabajo en las minas desde la antigüedad. La siguiente parada es Sotrondio, capital del concejo, conocida entre otras cosas por el certamen gastronómico de Los Nabos, declarada fiesta de interés turístico del principado de Asturias. En Blimea destaca el palacio de los García Ciaño (siglo XVIII) y la casa de los Fernández Miranda (siglo XVI). Junto a platos como la fabada, el pote o los productos de la matanza, San Martín del Rey Aurelio destaca también por los pimientos y las cebollas rellenas, que cuentan con sendos certámenes en Blimea y El Entrego y que también han sido considerados fiestas de interés turístico. En el Alto del Nalón el viajero se detiene en Pola de Laviana, capital del concejo de Laviana. Es una animada villa con activa vida comercial, que celebra su mercado semanal los jueves y que se conoce, sobre todo, por el descenso folclórico del Nalón, donde ingenios acuáticos llenan el río de impresionante colorido. VISTAS PRIVILEGIADAS Cuando el valle se hace más estrecho indica que se está entrando en Sobrescobio. Desde la capital –Rioseco– hacia Villamorey se eleva el Torrexón, la vieja torre defensiva. Y siguiendo por la misma carretera, llega Soto de Agues, donde podemos iniciar la ruta del Alba, con vistas tan impresionantes como las que se obtienen desde la aldea de Ladines. Ya en el concejo de Caso, en Tanes, sobresale la iglesia de Santa María (siglo XVI). Y tras atravesar la presa, se entra en Caleao, donde el primer fin de semana de agosto tiene lugar la fiesta del Segador. Muy cerca, en la Collada de Arnicio, se organiza el certamen del queso Casín, el último fin de semana de agosto. Y es que nos acercamos a Campo de Caso, protagonista de esta ruta, pues es allí donde se encuentra la Quesería Reniegos Agroturismo, actualmente la única elaboradora de Queso Casín amparada bajo la DO. Está regentada por Mari Ángeles Álvarez, que en 1991 se marcó el reto de recuperar la producción de esta delicatesen y llevarla de nuevo a los mercados, contribuyendo especialmente a su resurgimiento. TRAMO FINAL Bezanes es el punto de partida para ascender a la Vega de Brañagallones. Desde allí se pueden realizar diversas travesías hasta el lago Ubales o las majadas de Valdevezón y Vega Pociello. Resulta interesante observar el trabajo de los artesanos madreñeros en Pendones, Bezanes o Veneros. En este último lugar, el Museo de la Madera constituye una visita gratificante para los curiosos. Desde aquí se inicia el ascenso al puerto de Tarna a través de una carretera de sinuoso trazado y vistas de vértigo. Allí, en la cima del puerto, es donde nace el Nalón, puro y generoso, cuyo trazado colma de bienes a la tierra asturiana.