Recife muestra distintas facetas. De hecho, la capital del estado de Pernambuco (situado en el extremo noreste de Brasil) también es conocida como la Venecia brasileña, por los múltiples puentes que cruzan sobre los tres ríos que bañan la ciudad. Al mismo tiempo cuenta con un rico patrimonio histórico y arquitectónico, compuesto por construcciones de los siglos XVII y XVIII, legadas por los colonizadores portugueses y holandeses. Sin olvidar sus costumbres y tradiciones populares, que esperan en cada esquina y que estallan al llegar el Carnaval, uno de los más destacados y divertidos de todo el país. No obstante, si algo seduce al viajero es la esencia de una ciudad abierta al mar, con enormes playas que invitan a zambullirse, practicar buceo o cualquier otro deporte acuático, siempre y cuando uno no se encuentre jugando a voley playa, futvoley o cualquier otra modalidad con clara denominación de origen brasileira.

Las playas de Recife están urbanizadas y, a lo largo de la avenida que contornea la costa, se levantan innumerables bares, restaurantes y hoteles. Boa Viagem, la más popular, tiene tranquilas piscinas naturales de agua azul, formadas en el área ubicada entre la arena y los arrecifes. El agua, tibia durante todas las estaciones del año, permite bañarse incluso en invierno. O también practicar submarinismo, una actividad atractiva no solo por la variedad de corales, vegetación y fauna marina que uno se puede encontrar durante su travesía, sino también por un aliciente que dibuja un paisaje extraño, sobrecogedor e incluso algo surrealista. Y es que a lo largo de toda la costa pernambucana se encuentran hundidos hasta más de 30 navíos de diversas épocas.

Ubicadas a una profundidad que varía de los 9 a los 58 metros, las viejas embarcaciones sumergidas todavía conservan algunas reliquias históricas, además de albergar a peces, algas y corales que se han ido asentando a lo largo del tiempo. Para que el visitante explore todas estas maravillas submarinas, la ciudad ofrece una eficiente infraestructura de apoyo y cuenta con operadoras de buceo calificadas y experimentadas. Una buena forma de acercarse al Pirapama, un vapor de ruedas hundido en 1889; el Alfama de Lisboa, un galeón portugués que está totalmente destruido, si bien aún es posible encontrar piezas de porcelana incrustadas en los corales; un avión B-18 que cayó al mar después de un despegue fallido; o el vapor Florida, un remolcador inglés que naufragó en 1910 durante una tormenta.

Barrio revitalizado. Después de toda una jornada a pie de mar (o dentro de él), es una buena idea adentrarse en el casco viejo de la ciudad, el barrio de Recife, donde esperan diversas construcciones centenarias rehabilitadas actualmente como bares y restaurantes, museos, teatros, galerías de arte y centros de compras. Muy cerca de la ciudad se encuentra otra localidad de visita obligatoria: Olinda. Reconstruida en el año 1654 después de expulsar a los invasores holandeses, conserva mucho de aquel tiempo, como parte del trazado urbano original de la villa, antiguas iglesias barrocas y el caserío, lo que constituye un importante conjunto arquitectónico. Por eso, ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

El broche final lo pone una visita a Porto de Galinhas (foto), situada a 60 kilómetros de Recife. Una antigua villa de pescadores que se ha revitalizado gracias al descubrimiento por parte de los turistas de su playa de 18 kilómetros de largo, arena blanca y aguas turquesas. Toda una arma de seducción.

Es cierto. A cualquiera que se le pregunte qué paisajes son los primeros que le vienen a la cabeza cuando piensa en Escocia, en un 99% de los casos, la respuesta no será muy diferente a esta: las majestuosas Highlands y sus aguerridos hombres ataviados con el tradicional kilt, seguida de la teatral y sofisticada fisonomía urbana de Edimburgo, para terminar con la vitalidad musical y la efervescencia cultural de Glasgow. La cuestión que se plantea ante esta irrefrenable predilección por encaminarse hacia el norte cuando se pisa Escocia es, ¿qué hay del sur? Ahí está, esperando a ser descubierto en todo su esplendor. Es en regiones sureñas como los Borders o Dumfries y Galloway donde pervive el efecto Escocia, esa suerte de magnetismo que conquista al visitante cuando pisa este hermoso país y que aquí encuentra sus esencias históricas, culturales y paisajísticas.

Fue en estas tierras de frontera con Inglaterra donde durante siglos se dirimió el destino de Escocia de la mano de protagonistas de renombre como María Estuardo, Robert Bruce o William Wallace, el celebérrimo Braveheart. También fue aquí donde las comunidades monásticas encontraron su particular retiro de silencio y trabajo donde construir sus magníficas abadías. Y, claro está, tanta belleza natural en forma de bosques majestuosos como Galloway Forest Park, inolvidables estampas como Scott’s View y ríos como el Tweed, donde los pescadores de truchas y salmones viven un perpetuo nirvana, no podía más que dejar honda huella en la sensibilidad de hombres con espíritu de poeta. Porque fue en los Borders y en Dumfries y Galloway donde plumas como sir Walter Scott o el bardo escocés por excelencia, Robert Burns, encontraron su inspiración.

Abadías de novela. Hay muchas formas de zambullirse en los Borders escoceses, la tierra de verdes colinas al sur de la llanura del Lothian, aunque uno de los grandes alicientes para, de paso, conocer su azarosa historia, es la ruta por las ruinas de sus cuatro abadías –la de Kelso, Melrose, Dryburgh y Jedburgh–, un viaje en el tiempo que siempre desvela sorpresas. Porque, arrasadas durante las guerras entre Escocia e Inglaterra, en su esquelética arquitectura aún resuena el poder espiritual, económico y político que ostentaron en la zona durante siglos. Para comprobarlo no hay más que acercarse a Melrose Abbey, la más increíble y célebre de todas, sobre todo, por la pasión con la que sir Walter Scott se esforzó en perpetuar su historia y sus melancólicas ruinas.

Si sus piedras bermejas hablaran contarían su turbulenta existencia debido a las continuas incursiones inglesas a las que se vio sometida durante siglos. Construida por David I en 1136, los monjes cistercienses que la habitaban vivieron en primera persona su saqueo en varias ocasiones, siendo las más duras las de1322y1385.Y,comosideun argumento de novela histórica se tratara, la abadía de Melrose ateso- ra algunas sorpresas, como el corazón embalsamado del rey escocés Robert the Bruce, su principal benefactor.

Tampoco se quedan atrás las ruinas de Dryburgh Abbey, abadía fundada en 1150 a orillas del Tweed, uno de los enclaves monásticos más hermosos que puedan visitarse en Escocia. Por si fuera poco, entre sus muros raídos por el tiempo se encuentra la tumba de sir Walter Scott, quien con su pluma convirtiera en mito estos parajes. Pasear al atardecer por su claustro en ruinas o reposar si el sol aprieta en la frescura de su sala capitular es toda una experiencia para aquellos visitantes que quieran disfrutar, al menos por unos instantes, del sosiego monástico.

Las huellas de Burns. Una vez recorridos los Borders, no hay mejor coordenada para seguir disfrutando del sur de Escocia que poner rumbo hacia el suroeste, en dirección a la región de Dumfries y Galloway por la sinuosa carretera A708, que conecta las ciudades de Selkirk y Moffat y discurre entre lagos serenos como el de St. Mary y una campiña ondulada pespunteada de ovejas. Este giro en la brújula por el sur de Escocia no solo marca un tránsito territorial, sino que también supone un paso de testigo de una tierra eminentemente literaria como son los Borders de Scott a la tierra natal del poeta escocés por excelencia, Robert Burns (1759-1796). Porque recorrer Dumfries y Galloway supone adentrarse en el territorio Burns, una retahíla de escenarios en los que vivió el poeta y que marcaron su prolífica obra.

La ciudad de Dumfries, una apacible ciudad atravesada por el río Nith, es la capital de Galloway y una coordenada indispensable para pulsar el gigantesco legado de Burns. La ciudad acoge, por ejemplo, la Burns House, la modesta casita donde vivió junto a su mujer y sus hijos entre 1793 y 1796. En la casa pueden verse objetos personales, primeras ediciones de sus poemas y recuerdos como una reproducción de su iniciación como masón. Burns murió en Dumfries en 1796 y fue enterrado muy cerca de la casa, en el cementerio de St. Michel Church. Entre las lápidas de arenisca rojiza del camposanto destaca la blancura de su mausoleo neoclásico. Seguro que al espíritu dicharachero y festivo de Burns no le gustaría un primer encuentro así de melancólico, por lo que lo mejor es acercarse hasta el Globe Inn, el pub emplazado en una angosta callejuela cercana a High Street en el que pasó muchas noches junto a sus amigos beodos.

Para completar la ruta Burns con otros de los alicientes de Dumfries y sus alrededores no está de más una excursión al cercano Galloway Forest Park, la zona más agreste del sur de Escocia. Y para los amantes de la historia y los castillos de cuento, una sugerencia de muchos quilates: Caerlaverock Castle (en la foto). Situado a 15 kilómetros al sur de Dumfries, su impresionante planta triangular rodeada de un profundo foso, sus robustas torres y murallas de piedra bermeja es una de las estampas escocesas más famosas. Su historia le precede. La plaza fuerte de los Maxwell fue construida a finales del siglo XII y destruida en varias ocasiones tras diversos asedios hasta que, en 1640, quedara definitivamente en ruinas. Un romántico testimonio escrito en piedra del apasionante pasado y la belleza arrebatadora que atesoran las tierras fronterizas del sur de Escocia.

LA INSPIRACIÓN

TERRITORIO DE LEYENDA QUE CAUTIVÓ EL CORAZÓN DE SIR WALTER SCOTT

Aunque nacido en Edimburgo, el escritor sir Walter Scott, el más famoso autor escocés gracias a sus poemas y novelas como Ivanhoe o La dama del lago, encontró en los Borders su verdadera patria chica. Y es que fue en las tierras fronterizas con Inglaterra donde, además de vivir y ejercer durante tres décadas el cargo de secretario y sheriff del pueblo de Selkirk, encontró la inspiración para forjar la imagen mítica de Escocia que ha llegado hasta nuestros días a través de sus obras.

Por supuesto, si hay que buscar en este escenario natural de belleza serena una coordenada capital en la vida y obra de Scott esa es, sin duda, su casa, Abbotsford (www.scottsabbotsford.co.uk). Engastada al oeste de Melrose, entre bosques y a un paso del curso sinuoso del río Tweed, Scott invirtió todo el dinero que le reportaron sus éxitos editoriales en diseñar y acondicionar esta antigua granja a su antojo, convirtiéndola en una proyección de sí mismo.

Fue tal su pasión por ella que, tras su descalabro como editor en 1826, acosado por las deudas, Scott escribió hasta la extenuación para pagar a sus acreedores y no tener que vender Abbotsford. Extenuado, un 21 de septiembre de 1832, el gran novelista escocés murió en el comedor de la casa ante el gran ventanal desde el que se contempla el curso del río Tweed. Recorrer las estancias de Abbotsford supone descubrir auténticas maravillas como su biblioteca –en la que descansan más de 9.000 volúmenes– y la contigua sala repleta de armas antiguas en la que aguarda un regalo para los fetichistas y apasionados por una de sus obras cumbre, Rob Roy: la colección atesora la espada, pistola y cuchillo del mítico forajido escocés.

Tiempos de sheriff. Dejando atrás Abbotsford, una buena forma de acercarse un poco más a la geografía sentimental de los Borders que cautivó a Scott es acercarse hasta el cercano pueblo de Selkirk. Ahí, en la antigua sala del tribunal, puede visitarse de forma gratuita la exposición dedicada a la función de sheriff que desempeñó el novelista durante más de tres décadas. En su interior aguardan curiosos objetos personales del novelista, escritos de su puño y letra y una llamativa representación de un juicio con figuras de cera, con Scott ejerciendo de juez en el estrado.

Aunque para entender porqué los Borders conquistaron el alma del llamado en su tiempo El genio del norte, solamente hay que dirigirse hasta el Scott’s View. A apenas 3 kilómetros de Dryburgh, en cuya abadía está enterrado Walter Scott, se encuentra este mirador cuyo nombre lo dice todo: efectivamente, era la vista favorita del novelista, una evocadora panorámica sobre los meandros del río Tweed y de las Eildon Hills, las sinuosas colinas ante las que dejó vagar durante horas su mirada, quizás buscando la inspiración para su siguiente obra. No es extraño que, como bien cuenta la tradición, junto el mirador donde actualmente un banco de madera invita al visitante a contemplar cómo muta el paisaje de los Borders, los caballos del escritor que portaban su féretro desde Abbotsford hasta la abadía de Dryburgh se pararan aquí como tributo a su amo. Una muestra más del magnetismo que ejercen los territorios del sur de Escocia.

En Marraquech, como buena localidad turística, existen numerosos hoteles, algunos de corte internacional y otros con una decoración de estilo local. De todas formas, la mejor manera de captar la verdadera esencia de la ciudad roja pasa por apartarse de las opciones más habituales y alojarse en un riad, casas tradicionales ubicadas en la Medina y que han sido reformadas cuidadosamente para recibir huéspedes. Suelen ser de alto nivel, con una extrema atención a los detalles y toda una serie de servicios personalizados que rompen con la impersonalidad de un hotel.

Una de sus características básicas es que, vistas desde fuera, parecen unas construcciones de lo más normal, que no sobresalen entre el conjunto y que apenas tienen aperturas al exterior. Pero al abrir la pesada puerta de madera se abre un mundo particular y atemporal, donde la luz natural se cuela por los patios para bañar las estancias de un ambiente que embruja al primer impacto, con una serenidad inimaginable entre el bullicio de la Medina. Un buen ejemplo de ello es el Riad Dar Justo, propiedad del artista español Justo Almendros y ubicado en el barrio del Mouassine, a pocos pasos de la popular y entrañable plaza de Jemaa el Fna.

Esencia popular. Se trata de cinco casas tradicionales del siglo XIV unidas entre sí y cuidadosamente restauradas para conservar la esencia de la arquitectura marroquí y, al mismo tiempo, sumarle un plus de originalidad y modernidad. También de sostenibilidad, ya que se alimenta de energía solar y cuenta con tres depuradoras de agua para reutilizar este bien tan preciado a puertas del desierto.

El edificio tiene dos plantas donde se distribuyen 23 habitaciones, cinco patios y una terraza ajardinada de 700 metros cuadrados con diferentes ambientes y vistas directas sobre la Koutoubia, el minarete más emblemático de la ciudad, y las montañas del Atlas.

Múltiples sombras. Para los días de más calor, una pequeña piscina proporciona el refresco necesario, que también se obtiene en las múltiples sombras que ofrecen los patios y los salones comunes abiertos al exterior a través de los patios. La decoración a base de piezas tradicionales transmite el arte de vivir cultivado en Marraquech, que se acentúa con el té a la menta y los dulces marroquís que se pueden degustar en cualquier momento. Una buena forma de descubrir Marraquech desde dentro, dejándose llevar por el latir de una ciudad que usa su cultura tradicional para abrir su mente sin miedo.

El restaurante Concalma también sirve platos que se asientan sobre la gastronomía local combinados con ejemplos de cocina mediterránea. A cualquier hora del día, sobre todo antes de zambullirse en el bullicio de los zocos, se pueden reponer fuerzas con diversas propuestas ligeras, como ensaladas, tajines, tapas o bocadillos.

El motivo principal para visitar Marraquech por primera vez siempre es la llamada de su Medina, con sus laberínticas callejuelas que, de repente, conducen hacia majestuosas mezquitas, impresionantes palacios, bulliciosos zocos y la polivalente plaza de Jemaa el Fna, donde sucede prácticamente de todo a partir del atardecer gracias a la voluntad de encantadores de serpientes, adivinadoras, aguadores bereberes, tatuadores de henna o músicos callejeros. Pero una vez superado el primer impacto, toca descubrir la ciudad que aún permanece escondida al turista ocasional, mostrándose enérgica, cosmopolita y abierta a las últimas tendencias.

No es necesario hacer distinciones entre las dos principales zonas que conforman Marraquech, la Medina y Guéliz (la ciudad nueva), ya que en cualquier lugar se pueden encontrar restaurantes, galerías de artes, tiendas y cafés que van más allá del tópico y, precisamente por eso, vale la pena visitar. Terrazas donde cenar un menú de tapas con vistas al núcleo antiguo conviven con lounge-bar donde los pinchadiscos animan la noche cuando se pone el sol. Si el plan es más tranquilo se puede optar por un fumadero de ambiente bereber o el café literario Dar Chérifa, una antigua casa de la Medina reformada para acoger exposiciones, conciertos, lecturas de poemas y cualquier otra actividad cultural.

Ya en la ciudad nueva –donde las callejuelas dan paso a grandes avenidas– se encuentran los principales hoteles, tiendas de lujo y cafés. Pero, como en cualquier ciudad que se precie, existe una antigua zona industrial que tras años de olvido se ha convertido en polo de atracción de energía creativa y nuevas tendencias. En Marraquech se trata del barrio de Sidi Ghanem, en el que se congregan showrooms de diseñadores, galerías de arte, artesanos de lanuevaescuela ytodotipodetiendas que no desmerecerían en los barrios más cool de cualquier capital europea.

ARTESANÍA

MUSTAPHA BLAOUI

En el exterior, una gran puerta de madera con el número 144 en la parte superior. En el interior, la cueva de Alí Babá: una gran tienda con objetos singulares de decoración, lámparas, muebles, alfombras y objetos de artesanía de buena calidad. Se puede pasear libremente sin sentirse obligado a comprar.

144 Bab Doukkala (Medina)

COMPRAS ‘CHIC’

ATELIER MORO

No está a pie de calle, así que solo se llega con conocimiento de causa. Tras llamar a la puerta, es probable que la misma propietaria acompañe al cliente al segundo piso, donde se expone ropa, piezas decorativas, bisutería y objetos chic procedentes de Marruecos y el mundo entero.

114 Rue de la Fontaine. Mouassine (Medina)

DISEÑO

CAFÉ KAOWA Y HADAYA

Los Jardines Majorelle, en Guéliz, están formados por cactus, bambú y especies vegetales de los cinco continentes. También acoge el café Kaowa, una galería de arte con diferentes espacios de diseñadores internacionales afincados en Marraquech, y la boutique Hadaya, con originales objetos de regalo.

Mirador de Majorelle, local 8

GASTRONOMÍA

TRATTORIA DE GIANCARLO

Una buena alternativa para comer fuera de la Medina, a no más de 15 minutos andando de la ciudad antigua. Se trata de un espacio grande con una decoración algo kisch, pero en su carta cuenta con con platos de pasta italiana exquisita, pescado fresco y postres deliciosos a precios económicos.

www.latrattoriamarrakech.com

MÚSICA EN VIVO

LE BLOKK

Un restaurante muy peculiar situado en la Palmeraie, con una fusión de cocina marroquí, asiática e internacional, cócteles y música en directo con numerosos cantantes desde las ocho de la tarde hasta las tres de la madrugada. Suenan canciones de los años 60 y 70, así como ritmos de jazz y marroquís.

www.leblokk.com

ZONA EMERGENTE

SIDI GHANEM

A 10 minutos del centro histórico, aparece el barrio de Sidi Ghanem, una zona industrial donde se han instalado en los últimos años jóvenes diseñadores con ateliers y puntos de venta abiertos al público. Zona muy interesante para ver la evolución de la artesanía en esta ciudad cosmopolita.

www.sidighanem.net

“Me bastó dar un paso dentro de la muralla para verla en toda su grandeza, a la luz malva de las seis de la tarde. Y no pude reprimir el sentimiento de haber vuelto a nacer”. Así recuerda Gabriel García Márquez el momento en el que quedó unido para siempre con Cartagena de Indias. Con el tiempo, el premio Nobel se inspiraría en algunas de sus casas, callejones y plazas para dibujar en su mente los escenarios de Del amor y otros demonios y El amor en los tiempos del cólera. No conforme con disfrutar de la ciudad únicamente en sus frecuentes visitas, el novelista colombiano acabó haciéndose con una propiedad en el corralito de piedra, como se conoce popularmente a la ciudad. Juanes, Shakira o Julio Iglesias son otros de los famosos que han adquirido una vivienda en Cartagena, declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1984.

La villa original fue fundada por Pedro de Heredia en 1533, convirtiéndose pronto en uno de los puertos más importantes de toda América. Y aunque sus calles empedradas aún guardan rastros de aquella época de próspera actividad comercial, su estratégica ubicación –a orillas del mar Caribe– ha dado a Cartagena otra clara ventaja competitiva: su atractivo turístico. Muy cerca de la ciudad amurallada se encuentra el barrio de Bocagrande, lleno de restaurantes y discotecas, que aprovechan el tirón de las playas (las mejores están en las islas del Rosario, Barú y San Bernardo). También hay modernos hoteles, que convierten la ciudad en sede constante de eventos, congresos y encuentros de empresarios, jefes de estado e intelectuales. Como alternativa de hospedaje hay quien prefiere escoger tradicionales hoteles coloniales o exclusivos boutique, como el Anandá (www.anandacartagena.com).

En los días de sol, Cartagena vibra de forma especial, gracias al colorido de sus fachadas, y la brisa del mar llega a la costa para refrescar el recorrido por los callejones de la ciudad antigua.

A ella se accede a través de la torre del Reloj aunque, paradójicamente, al atravesarla, se pierde la noción del tiempo. Es placentero recorrer sus calles sin prisas, contemplando las muchas construcciones coloniales y descansando en alguna de las 16 plazas del casco viejo. Entre ellas destaca la de Santo Domingo, con su iglesia homónima, rodeada de cafés, terrazas coloniales e impresionantes balcones y donde, durante el siglo XVII, se llevaron a cabo las ejecuciones de la Inquisición. También la plaza de San Pedro, construida en honor a San Pedro Claver y en reconocimiento a la labor de este misionero y jesuita español a favor de los esclavos procedentes de África.

Al llegar a las Bóvedas, es difícil resistirse al encanto de las pequeñas tiendecitas de antigüedades, artesanía, joyería o trabajos en cuero. Es el lugar donde los turistas suelen proveerse de los regalos más auténticos y originales, y donde degustar algunas de las delicias de la gastronomía local, como la arepa de huevo y las carimañolas, ambas típicas frituras cartageneras.

Con el estómago lleno se acomete mejor la visita al castillo de San Felipe de Barajas, sobre la colina de San Lázaro, o a los diversos museos de la ciudad: el del Oro (el más bello testimonio de la cultura zenú), el de la Esmeralda (para los amantes de esta piedra preciosa) o la Casa Rafael Núñez, el que fuera presidente del país a finales del siglo XIX.

Salir de rumba. Al caer la noche, Cartagena es cálida, irradia luz propia, cobra vida y se transforma. La gente sale de fiesta –de rumba, se dice allí– a la calle del Arsenal, con sus animados locales. Y en caso de que Cartagena de Indias acoja algún evento de gran envergadura, no hay que preocuparse por dónde ir, porque la ciudad al completo se viste de fiesta.

Los más importantes son el Festival de Música Clásica (que justamente se celebró la semana pasada), el Hay Festival (del 26 al 29 de enero, con eventos sobre temas candentes como pensamiento filosófico, gastronomía, sociología, psicología y danza), las fiestas religiosas de la Popa y de la Virgen de La Candelaria (en febrero), las fiestas de la Independencia (en noviembre), el Festival de Jazz o el Festival Internacional de Cine (ambos a finales de año).

Sin caer en tópicos sobre frivolidad, fidelidad o sensibilidad, hay algo que sí parece distinguir objetivamente al colectivo gay: si bien su nivel de ingresos no difiere significativamente del conjunto de la población, es cierto que suelen gozar de una renta mayor, al presentar cargas familiares inferiores a la media. Es por eso que muchas empresas siguen de cerca los pasos del colectivo: son clientes que reclaman productos y servicios diferenciados en sectores como el ocio o la moda. Asimismo, y a tenor de las estadísticas, viajan más y cuando lo hacen disponen de un presupuesto mayor. Buscan destinos donde puedan sentirse cómodos, donde reciban un trato igualitario –al tiempo que exquisito– y donde encuentren servicios que hablen su mismo lenguaje.

La isla de Gran Canaria encaja con esta descripción, por lo que se ha convertido en el principal destino europeo de turismo gay durante los meses de invierno (la temporada alta se extiende de noviembre a abril, además de las fiestas del Orgullo, que allí se celebran a partir del primer lunes de mayo). Un clima subtropical –con temperaturas que rozan los 22 grados durante todo el año– y 236 kilómetros de costa hacen de este el destino ideal para los amantes del sol y las playas, en toda su diversidad paisajística: desde la arena dorada de Patalavaca a la negra de Pozo Izquierdo; de las pequeñas calas de aguas tranquilas a las gigantes dunas de la playa del Inglés, en el sur.

Y precisamente el extremo más meridional de la isla –Maspalomas–, se ha convertido en un oasis para el colectivo homosexual, comparable a las grandes mecas gay de los Estados Unidos, como Key West o Palm Springs. De hecho, la guía Spartacus (todo un referente internacional en turismo gay), define Maspalomas como el Miami Beach de los europeos.

Entre los mejores. En este lugar se localiza el complejo gay friendly Los Almendros, considerado por TripAdvisor (la comunidad de viajes on line más popular) como uno de los mejores diez hoteles europeos para el colectivo LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales).

Se trata de un exclusivo establecimiento compuesto por 33 bungalós con una capacidad máxima de tres personas en cada uno. Todos están amueblados y equipados con cocina completa, amplio baño, salón, dormitorio y una terraza que permite disfrutar de los hermosos jardines tropicales que rodean las cabañas. También incluyen aire acondicionado, caja fuerte y dos televisores (en el salón y el dormitorio) conectados a los mejores canales europeos.

Además, cuentan con un entorno íntimo y privado, donde está permitida la práctica del nudismo. La diversión se concentra alrededor del gran yacusi climatizado y, sobre todo, de la piscina, donde se sirven cócteles y aperitivos. También existe la posibilidad de relajarse y recuperar fuerzas en la sauna exterior, jugar una partida en el billar, o conectarse a internet desde cualquier punto del resort. Es alrededor de este espacio central que se articulan diversas fiestas y actividades durante todo el año.

Pero Los Almendros se encuentra además frente al centro comercial Cita Centre y a pocos minutos a pie de varios de los puntos calientes del ambiente gay canario: la playa del Inglés o la avenida de Tirajana, con sus restaurantes, bares y pubs de moda. También del centro comercial Yumbo, donde cada noche abren algunas de las discotecas masculinas del momento: Mantrix, Babylon XL o Wom.

Para los que prefieren el ocio diurno, Gran Canaria ofrece preciosos paisajes en su interior, festivales de música clásica, de ópera, danza, circuitos de teatro y conciertos al aire libre. A esta lista hay que añadir diversos spas y centros de wellness, que han desarrollado tratamientos especializados destinados a mejorar la salud y disminuir los niveles de estrés: talasoterapia, masajes con algas, con barro o sal, entre otros.

Miles de orgullosos. Ningún otro evento en la isla tiene el poder de convocatoria del Gay Pride de Maspalomas, donde se reivindica la igualdad de derechos y se reclama la libertad de expresión de los diferentes comunidades gais que existen en el mundo. Aunque esta fiesta –que se celebra desde el 2002– es, ante todo, una oportunidad para el desparpajo, la caracterización y la lascivia. Durante la semana hay también exposiciones, un festival cinematográfico, un concurso de drag queens, eventos solidarios, una cabalgata y los fuegos artificiales más espectaculares de todo el año. Un desmadre.

El trayecto desde la ciudad de Chiang Mai a la aldea de Mae Kampong ya es, en sí mismo, una buena razón para comenzar el viaje. Dejando atrás la llanura, comienza una suave ascensión de 90 minutos entre campos de arroz y exuberantes bosques, hasta alcanzar un enclave rural que ha ganado fama por su enfoque turístico ecológico. El pueblo está atravesado por varios arroyos –mae nam, según el tailandés del norte–, en cuyos cauces crece una flor nativa llamada dok kampong. De estos dos conceptos nace el nombre de Mae Kampong.

Esta comunidad nació hace más de cien años con el asentamiento de unas pocas familias. Los primeros colonos emigraron de Doi Saket, el cercano distrito de la provincia de Chiang Mai, a la búsqueda de tierras para plantar té, pues la superficie cultivable escaseaba en sus aldeas de origen. Después del desarrollo de este asentamiento, el grupo étnico de los Khamu también migró a esta zona y se emplearon como jornaleros.

En la actualidad, la aldea tiene una población de poco más de 400 personas, que viven en poco más de 130 casas. El 97% de los pobladores se dedican actualmente a la producción de té fermentado, llamado miang. Además, en los últimos años, estos habitantes han comenzado a cultivar café en la selva.

El ecoturismo se inició en 1999 como una fuente alternativa de ingresos para los pobladores locales. Hoy por hoy, unos 3.000 turistas visitan Ban Mae Kampong cada año. Una quinta parte de estos suelen alojarse en casas de familias locales para pasar la noche y, en un par de jornadas, descubrir el lado más humano, verde y desconocido de Tailandia.

El día comienza temprano, saboreando un extraordinario café de producción propia. A partir de aquí, las actividades pueden variar, ya que existen varios gremios en la aldea: el de los guías locales, el de la música tradicional, el grupo de amas de casa, el de hierbas medicinales, el de los masajes tradicionales, los tejedores de bambú y el gremio de los herreros. Con ellos se pueden realizar caminatas por la selva (aprendiendo de plantas, pájaros y otros animales), fabricar cestos, aprender a hacer masajes tradicionales, elaborar el té fermentado o asistir a un espectáculo musical.

Al caer la noche es el momento de conocer la cultura y las costumbres locales alrededor de una mesa, con una excelente cena elaborada con ingredientes ecológicos. Y cuando el cuerpo no puede más, unas sencillas y cómodas casas rurales equipadas con todo lo necesario esperan al viajero para proporcionarle el descanso perfecto, que le permita afrontar un nuevo día plagado de actividades.

Los ingresos generados por el ecoturismo han financiado diversos programas de bienestar de la comunidad, que vandesde las infraestructuras hasta la conservación de la selva. Un turismo más sostenible, ecológico y auténtico se está desarrollando en Tailandia para llegar a todos aquellos que, sin renunciar a las comodidades, requieren de experiencias personales más profundas.

El vuelo del gibón. No hay mejor manera de entrar en contacto con la naturaleza que deslizándose por las copas de los árboles. Flight of the Gibbon (www.treetopasia.com) ofrece 5 kilómetros de tirolinas, algunas hasta de 800 metros de longitud y a más de 150 de altura, suspendidas entre 20 plataformas. Durante cerca de tres horas se sobrevuela la selva lanzándose de tarima en tarima, con absoluta seguridad, en una especie de vuelo libre.

Durante el recorrido, y además de vigilar que todo funcione a la perfección, los expertos guías imparten lecciones de flora y fauna, ya que se pueden observar monos gibones a escasos metros. El 10% de los beneficios de este negocio se destinan a la protección de la selva y de los primates. Una experiencia única que fue nombrada mejor atracción turística de Tailandia en el 2011. El subidón dura varios días; y el recuerdo, eternamente.

LAN Airlines ha presentado su cuarta filial tras LAN Chile, LAN Perú y LAN Ecuador. LAN Colombia, surgida tras la compra de la aerolínea colombiana Aires por parte del Grupo LAN Airlines, sumará 23 nuevos destinos a la red LAN con salida desde Bogotá: 22 destinos domésticos y una ruta internacional hacia Fort Lauderdale, en Estados Unidos.

El director general de LAN Airlines, Ignacio Cueto, ha comentado: “Estamos orgullosos de que la red de destinos de LAN y sus filiales se incremente en 22 nuevos destinos dentro de Colombia y de ampliar nuestra conectividad en Suramérica y el resto del mundo”. “Nuestro objetivo al lanzar esta nueva filial es lograr que nuestros pasajeros de todos los países donde operan LAN Airlines y sus filiales, descubran este gran país, siempre con el servicio que nos ha caracterizado en el mundo”, ha dicho el director general.

ALTERNATIVAS A LA CLÁSICA VERBENA

¿Harto de las mismas fiestas de Fin de Año? ¿Cansado de cotillones, de matasuegras y confeti? Para ampliar miras, Viajes Iberia, red líder de agencias de viaje perteneciente a Orizonia, propone una selección de destinos para empezar el 2012 de forma diferente. Desde una mariscada en el Hotel Miramar de Cantabria (desde 134 euros) a una gran fiesta en el Hotel Zen Balagares de Asturias (desde 195 euros). Otra de las propuestas es ir a conocer a Papá Noel hasta su tierra nativa, Laponia: por 1.530 euros se puede volar desde Madrid o Barcelona y pasar cinco días (cuatro noches) en el Hotel Sokos Vankina, de cuatro estrellas, en régimen de media pensión. Viajes Iberia también sugiere disfrutar de la mejor nieve en la estación Vaquèira-Beret, en el Pirineo catalán: desde 935 euros, el precio incluye ocho días (siete noches) en el hotel TUC Blanc de tres estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno, con forfait incluido para seis días.

SORPRENDENTE. Desde cualquier ángulo que se mire esta ciudad parece conocida. Las escenas de Taxi Driver o West Side Story y los cientos de series y películas que se han rodado en sus calles manipulan la retina del viajero. Y no es cierto, no la conocemos. Cuando se baja del metro en la Quinta Avenida parece aún más grande, más luminosa e infinitamente más futurista que la que vemos asomarse a la pequeña pantalla.

Uno de los rasgos más sorprendentes de Nueva York es que el viajero pasa absolutamente desapercibido. Apenas se ha pisado la calle ya se empieza a formar parte de ella, al igual que los transeúntes de más de 100 nacionalidades que pasan cada día por Times Square y que hablan los 170 idiomas presentes en la metrópoli. Por datos como estos y teniendo en cuenta, según Forbes, que Nueva York es la ciudad más segura de EEUU, la mejor manera de conocer la ciudad es callejear, mirar con descaro y dejarse llevar. En cada rincón, en cada personaje o en cada negocio hay algo capaz de sorprender.

Visitas. Hay dos lugares de visita ineludible: la Estatua de la Libertad (se recomienda llegar en ferri desde el Battery Park) y Central Park, área de paseo para los habitantes de la ciudad en cualquier época del año. A partir de aquí las opciones son muchas. Se recomienda visitar el Empire State Building, el edificio más alto de la ciudad (381 metros de altura) y una de las maravillas del mundo moderno. El coloso está coronado por un magnífico observatorio (hasta donde trepó King Kong) desde el que se contemplan unas impresionantes vistas de Nueva York.

Una excelente elección en temporada de invierno es visitar dos de los museos más destacados de la ciudad: el Metropolitan Museum of Art, que acoge más de dos millones de obras de arte de todos los tiempos y descolla por su impresionante colección de arte egipcio, y el MoMA (Museum of Modern Art), que programa con habilidad algunas de las exposiciones más interesantes del mundo. Parada obligada para conocer el bullir de tendencias del arte contemporáneo.

A pesar del frío, hay que callejear por Times Square, famosísima intersección de calles en Manhattan, ya prácticamente peatonal, uno de los iconos más célebres del planeta con sus gigantescos anuncios de neón y los abarrotados teatros de Broadway. Y el Rockefeller Center, un espectacular complejo de rascacielos situado en la Quinta Avenida que alberga la famosa plaza donde cada año se enciende el imponente árbol de Navidad de Nueva York. Si queda tiempo, hay que ir a Greenwich Village, un barrio bohemio del bajo Manhattan, delimitado por el famoso río Hudson. Teatro. La Semana de Broadway regresará este invierno por tercer año consecutivo ofreciendo a los aficionados al teatro un 2×1 en las entradas de más de 20 espectáculos de Broadway. Los tíquets se pondrán a la venta el 4 de enero y podrán disfrutarse entre el 17 de enero y el 4 de febrero. Entre los espectáculos recientemente estrenados que participan este año están Anything Goes; Private Lives, con Kim Cattrall; Seminar, con Alan Rickman y Jerry O’Connell; y Spider-Man: Turn Off the Dark. También llega la Semana del Off-Broadway con oferta de 2×1 en entradas para espectáculos como Avenue Q, Blue Man Group, Rent y Stomp. Los tíquets se pondrán a la venta el 4 de enero para espectáculos entre el 30 de enero y el 12 de febrero. Los teatros del Off-Broadway están situados por todo Manhattan y ofrecen un ambiente intimista.

Caves Oriol Rossell es una pequeña empresa familiar dedicada a la elaboración de cavas y vinos de calidad procedentes exclusivamente de las uvas de su finca Cal Cassanyes, 85 hectáreas donde el clan ha vivido y trabajado desde el siglo XVI. Una viticultura cuidada y respetuosa con el entorno y una tradición transmitida de generación en generación en la elaboración de caldos son el secreto de esta pequeña bodega del Penedès.

El cortijo –que data del siglo XVII–, la bodega de estilo modernista (de 1908) y el mar de viñedos que los rodean se convierten en la base de las diferentes propuestas enoturísticas que plantea la bodega para introducir a los visitantes en el mundo del vino y el cava de calidad y desvelarles los secretos y la historia de la finca y la bodega.

Cava Reserva de la Propiedad

El Reserva de la Propiedad representa la máxima expresión de la bodega en cuanto a cavas. Un copaje de xarel·lo (65%), xarel·lo fermentado en barrica (5%), macabeo (20%) y parellada (10%), y una crianza mínima de 38 meses, le otorgan una personalidad única, con la que ha obtenido algunos de los mejores reconocimientos por parte de los expertos, como el de mejor cava según la guía Vivir el vino, o la reciente puntuación de 94,5 puntos en la Guía de vinos de Cataluña.

De color amarillo pálido con reflejos dorados, este cava tiene aromas a fruta blanca y piña, que se combinan con notas frescas balsámicas. En boca es suave, con el carbónico bien integrado, amplio y fresco, y con notas de fruta tropical, así como referencias balsámicas y de frutos secos. Se trata de un cava redondo con volumen y de final largo, cremoso y persistente.