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Archivo de la categoría ‘Asia’

Chandigarh responde al sueño utópico del primer ministro indio Jawahar Lal Nehru y a la planificación del arquitecto suizo Le Corbusier. Creada en 1952, la capital del Punjab actúa como un contraste explícito con el resto del país. Frente al caos de la mayoría de poblaciones de India, en Chandigarh reina el orden, fruto de un plan urbanístico integral que contempló manzanas cuadriculadas, calles bien demarcadas, carriles bici y multitud de parques y zonas verdes. Incluso se creó una laguna artificial, el Lago Sukhna, de tres kilómetros cuadrados.

Si India ya es un lugar que sorprende de forma continua al visitante, el asombro adquiere cotas alucinógenas cuando se cruza el arco de entrada del Rock Garden de Chandigarh, ciudad diseñada bajo los auspicios del racionalismo del arquitecto suizo Le Corbusier después de que el país proclamara su independencia.
Pero mientras la capital del Punjab se muestra como una urbe ordenada y planificada hasta el mínimo detalle –consta de 60 sectores totalmente autosuficientes–, uno de sus mayores atractivos, este jardín de rocas, rompe por completo con cualquier asomo de realidad, difuminando las fronteras con el mundo de los sueños de la mano de un espacio donde la naturaleza se desborda sirviendo de hábitat propio de una población de piedras de formas imposibles y esculturas elaboradas mediante el reciclaje de desperdicios urbanos e industriales.

El Rock Garden, inaugurado en 1976, recuerda a muchas cosas, pero solo consiguen acercarse a su esencia, nunca explicarla por completo. Un lugar inédito de dos hectáreas donde se mezcla el modernismo de Gaudí (los barceloneses lo relacionarán de inmediato con el Parc Güell), el surrealismo de Dalí, el realismo mágico suramericano, el arte ancestral, las fábulas oníricas, los relatos kafkianos, los guerreros de terracota de Xian… Cada cual puede establecer la conexión que le parezca más adecuada, aunque este jardín no puede comprenderse desde el cerebro, sino que uno debe acercarse a él desde la más pura intuición. Igual que su autor, Nek Chand, que rescató de las profundidades de la imaginación un reino perdido que solo existía en sus sueños.

Rock garden, la obra maestra del reciclaje

Igual de extraña que el propio Rock Garden es la historia de su creación.
Sobre todo porque supone un oasis de improvisación en una ciudad planificada al milímetro.
Nek Chand, después de que India lograra independizarse de Gran Bretaña, se trasladó con su familia a Chandigarh. Allí comenzó a trabajar como inspector de caminos para el departamento de Obras Públicas.
De día se dedicaba a recorrer las vías en bicicleta y de noche se centraba en su pasión oculta: recoger piedras y rocas naturales.
Entre sus idas y venidas por la jungla que circundaba la ciudad, encontró un espacio cruzado por un riachuelo que comenzó a despejar para construir su jardín particular. Aunque debía hacerlo a escondidas, ya que era un terreno destinado a levantar casas para los habitantes de la ciudad.
Según explica la historia, entre 1958 y 1965 se dedicó a cultivar su particular hobby, recopilando no solo piedras, sino también cualquier desecho y desperdicio surgido de las viejas aldeas que se tiraban al suelo para dejar paso a la nueva ciudad.

Datos para viajar a Chandigarh:

• País: India
• Provincia: Punjab
• Superficie: 114 km2
• Población: 90.000 habitantes
• Clima :Tropical
• Monzón: Julio-septiembre

Volar y alojarse en India:
Compañía aérea Jet airways: www.jetairways.com
Cadena hotelera Taj hotels: www.tajhotels.com

Más información:
Oficina de turismo de India: www.incredibleindia.org

En 1939 Tailandia sustituyó su mítico nombre de Reino de Siam por el actual, Prathet Thai, que literalmente significa país de los hombres libres, para reforzar ante el mundo su orgullo de no haber sido nunca colonizado y de haber mantenido un profundo respeto por las minorías étnicas que componen la nación. Esta circunstancia quizá haya sido clave para convertir a Tailandia hoy en día en uno de los países del sureste asiático más  desarrollados y con altos índices de alfabetización, así como una marcada y personalísima sensibilidad artística.

No obstante, siempre fue y será un país abierto al turismo, un gran anfitrión hospitalario y amable aunque, al mismo tiempo, poseedor orgulloso de su ancestral cultura, que preserva con mimo y transmite a las nuevas generaciones como su mayor tesoro.

Por todo ello las influencias extranjeras a lo largo de los siglos no han sido muy abundantes en Tailandia y en ninguna de las disciplinas artísticas thais existe un eclecticismo notable, salvo, naturalmente, la imperiosa necesidad asiática de construir rascacielos cada vez más altos para competir con otras grandes metrópolis.

Esto es lo que hace complicada la búsqueda de rarezas, de pequeños rastros de otras culturas que, si bien han estado presentes, no han logrado tener un puesto relevante y forman parte de la Tailandia menos conocida.

Uno de los casos curiosos es el de la arquitectura colonial.  No deja de tener su morbo que un país que se salvó de cualquier colonización occidental posea una serie de perfectos ejemplos de edificios coloniales de singular belleza.  La mayoría de ellos fueron construidos por influencia de los países vecinos, que desarrollaron hermosísimos núcleos coloniales como Yangon, Luan Prabang o Siem Reap.

La primera edificación destacable en este curioso periplo se encuentra en Bangkok y es el legendario Hotel The Oriental. Ubicado a orillas del imponente Chao Phraya, el río de los reyes, este establecimiento ha sido una fuente de inspiración para algunos de los más afamados escritores, desde Somerset Maugham a Paul Theroux. De hecho, la historia del hotel siempre ha estado ligada a la literatura y por esa circunstancia algunas de sus 24 suites, han sido bautizadas con los nombres de escritores hospedados en él.

La parte colonial de The Oriental es The Author’s Residence, construida en 1876, contiene cuatro famosas suites  –Joseph Conrad, Somerset Maugham, Noel Coward y James Michener–.

Las otras suites con nombre de autor están en el edificio anexo, ya más moderno aunque conservando la personalidad que le caracteriza, y son Barbara Cartland, Gore Vidal, Graham Greene, Wilbur Smith, John le Carré y Kukrit Pramoj.

Antigüedades

Las calles laterales y traseras del The Oriental están cuajadas de edificios coloniales impecablemente conservados y que a día de hoy están destinados a diversas actividades. Así es el OP Place, un edificio construido en 1908 con un cierto toque de arquitectura neoclásica, como se puede observar en su ascensor de la época. El edificio posee varias galerías y es perfecto para aquellos que busquen antigüedades, artesanía típica asiática, joyas, alfombras, textiles o pinturas en seda tailandesa de la mejor calidad.

Muy cerca del OP Place se encuentran dos ejemplos de casas coloniales hoy reconvertidas en hotel y restaurante respectivamente.  La primera es The Bhuthorn. Se trata de una tradicional shophouse reconvertida en bed & breakfast. Con solo tres habitaciones, en ella se respira una atmósfera colonial gracias a su esmerada decoración. Y todo ello a pocos minutos caminando del palacio real o del templo del Buda Reclinado.

La segunda es el restaurante Tongue Thai, alejado de los típicos lugares turísticos. Decorado con antigua madera de teca, muestras de arte contemporáneo de artistas locales, antigüedades chinas y tailandesas y el sonido del jazz para amenizar el almuerzo, Tongue Thai es un acierto en esta bulliciosa ciudad.

Para concluir con el periplo colonial, hay que alojarse en The Eugenia. Un Relais & Chateaux en pleno corazón del distrito financiero de Bangkok. Con solo 12 suites ofrece todo el estilo, elegancia y lujo de los primeros hoteles del siglo XIX, pero con las comodidades actuales.   Muy inteligentemente, han conseguido crear un espacio en el que se retrocede en el tiempo. De hecho, para preservar el ambiente, no hay ascensor y se accede a las habitaciones por una magnífica escalera de oscuras maderas. Más que un hotel, un hogar de opulentas estancias.

Datos de Tailandia

• Capital: Bangkok.
• Superficie: 514.000 km2.
• Población: 64.631.595 hab.
• Moneda: Baht.
• Idioma: Tailandés.

Para más información:

• www.thaiairways.es,
• www.iberia.com

Hotel New otani Tokio combina lujo con sentido ecológico

Abierto desde 1964, el Hotel New Otani de Tokio emprendió en el 2007 la reforma de su edificio principal (The Main) con el fin de adaptarse a los nuevos tiempos. Y lo hizo no solo teniendo en cuenta los estándares actuales de lujo y confort, sino que también se comprometió a multiplicar la eficiencia energética y el respeto medioambiental, hasta tal punto de crear un proyecto de hotel híbrido.

Ubicado en una zona tranquila de la capital japonesa y rodeado de un extenso jardín con rosas plantadas en un área de 2.500 metros cuadrados, el edificio –de gran resistencia a los terremotos– cuenta con más de 550 habitaciones de alto nivel, todas ellas con grandes ventanales que no solo ofrecen unas impresionantes vistas de la ciudad, sino que también permiten el paso de la luz natural y reducen a la mitad el calor y el paso de los rayos UVA, lo que permite rebajar el consumo del aire acondicionado. A su vez, este ofrece la posibilidad al huésped de seleccionar por sí mismo la temperatura de la estancia, la humedad y la corriente de aire.
Su eficiencia permite disminuir el gasto un 22% y las emisiones de dióxido de carbono un 28%.

Menos emisiones de CO2 en el hotel New otani

La cocina también responde a los criterios de respeto medioambiental, tanto en el sistema eléctrico de producción de calor, que actúa en sinergia con el aire acondicionado para reducir las emisiones de CO2 hasta el 30%, como en método para reciclar la basura generada en el día a día, gracias a una planta que convierte el rechazo en compuesto para la agricultura, que el hotel dona a granjeros, a los que compra su producción de vegetales ecológicos.

La relación con la naturaleza, pero en este caso del propio ser, también es el eje básico de otra de las partes que conforman el New Otani Tokio, la Executive House Zen. 87 habitaciones diseñadas según el espíritu zen, que persigue el equilibrio interior mediante la búsqueda de la compasión y la sabiduría. Habitaciones y suites en las que se mezclan la esencia de la tradición japonesa con altos estándares de lujo, gracias a una moderna decoración que se beneficia de trabajos de cerámica y vidrio de artistas japoneses.
Más información:  www.newotani.co.jp  y  www.preferredhotelgroup.com

En Amristrar se encuentra el templo dorado de los sijs

Descalzos y con la cabeza cubierta, cientos de indios se reúnen cada día en el Templo Dorado de Amristrar, el centro espiritual de la religión sij, donde sus 23 millones de seguidores peregrinan al menos una vez en la vida para contemplarlo y purificarse en las aguas sagradas del estanque Amrit Sarovar.
Los fieles inician este ritual de purificación, antes de entrar, sumergiendo sus pies en una piscina de mármol blanco en la entrada principal. Hombres, mujeres y niños caminan en silencio, pegados los unos a los otros. Ellos tienen el pelo recogido bajo un turbante y una larga barba. Las mujeres llevan el cabello muy largo, a menudo con una trenza. Y es que entre los preceptos del sijismo –la religión monoteísta fundada por el gurú Nanak en la India del siglo XV– está el de no cortarse el pelo nunca, una norma a la que se resisten las nuevas generaciones.

Las cinco ‘K’.
Todo buen sij tiene una serie de deberes que ha de cumplir: tener siempre presente el nombre de Dios, ganarse la vida trabajando honestamente, practicar la caridad, servir al resto de la comunidad sij y huir de los cinco impulsos malignos: la lujuria, la codicia, el apego a los bienes materiales, la ira y el orgullo. Su fundador, el gurú Nanak (1469-1539), condenó el culto a los ancestros, la astrología, las castas, la discriminación sexual y los ritos brahmánicos.

100 kilos de oro iluminan Amristrar

 A las cinco y media de la madrugada, la polvorienta y caótica ciudad de Amristrar amanece teñida de colores malvas. Los primeros rayos de sol iluminan la cúpula dorada, compuesta por 100 kilos de láminas de oro, del Harmandir, el espacio más sagrado del templo, que flota en el centro de las aguas del Amrit Sarovar, el llamado estanque del Néctar de la Inmortalidad. Algo especial debe tener esa agua, a juzgar por el tamaño de los peces de colores que se acercan a la orilla, atraídos por el movimiento de los fieles que beben y se sumergen en el agua sagrada, aferrados la mayoría a cadenas de hierro, al no saber nadar.

Los sijs a menudo comparan el Harmandir con un barco que “atraviesa el océano de la ignorancia”. Dentro, los granthis o custodios se turnan cada tres horas para entonar la continua lectura del Libro Sagrado, que recoge las enseñanzas de los 10 gurús sijs y conforma los cimientos de su religión. Tardarán dos días en completar su lectura. Un hermoso puente une el Harmandir con el patio circundante frente al Akal Takht, la segunda dependencia más sagrada del complejo, un símbolo del poder de la divinidad en la Tierra, hacia donde se transporta cada anochecer el Adi Granth en una asombrosa procesión que ningún viajero debería dejar de disfrutar.

El visitante debe caminar siempre en el sentido de las agujas del reloj, alrededor del estanque. Los kirtans –cantos devocionales– que se escuchan a cualquier hora del día o de la noche crean un ambiente de espiritualidad y misticismo sobrecogedores.

Una de las partes más interesantes son los Gurudwaras y el Guru-ka-Langar. Los Gurudwaras son los alojamientos gratuitos que acogen tanto a sijs como a extranjeros durante un máximo de tres noches. Por su parte, el Guru-ka-Langar es el gigantesco comedor comunitario anexo a las cocinas del complejo –que rara vez se enseñan pero merecen una visita, aunque se tenga que negociar con el guía– donde se ofrece gratuitamente comida a todos los visitantes sin distinción de raza, religión o casta para reafirmar la creencia sij en la igualdad de todos los hombres. Se sirven más de 10.000 raciones diarias de pan chapati y dal, guiso de lentejas, a otros tantos peregrinos sentados sobre las alfombras del tan inmenso como limpio Guru-ka-Langar.

Chandigarh, fuerte contraste

Chandigarh, la capital del estado donde habitan la mayor parte de los sijs del mundo, es un oasis para los ricos. Con sus anchas y rectilíneas avenidas, sin demasiado tráfico, libres de cláxones –está prohibido hacerlo sonar–, sin un exceso de polución y con mucho verde produce una sensación extraña al visitante, más aún si no es la primera ciudad que visita en la India; tanto orden y limpieza resulta desconcertante.

El primer ministro y arquitecto de la independencia de la India, Jawaharial Nehru, encargó a Le Corbusier, el profeta suizo del modernismo, la construcción en 1951 de la primera ciudad planificada de la India, la nueva capital del Punyab. Buscaba crear una ciudad ajena a todo aquello que recordara a la colonización, “símbolo de la libertad de India”. Le Corbusier basó la ciudad en cuatro funciones: vivienda, trabajo, circulación y cuidado del cuerpo. Aun así, Chandigarh no es solo una ciudad para vivir, sino también para reflexionar sobre un país que sigue el pulso de la modernidad desde una perspectiva holística, integrando cuerpo y alma, que poco tiene que ver con la de Occidente.

Viajar a India, Punyab

Datos generales:

• Capital: Chandigarh
• Población: 24.290.000 habitantes
• Superficie: 50.362 km2
• Idioma: Panyabí
• Moneda: Rupia

Más información en: www.incredibleindia.org