Es cierto. A cualquiera que se le pregunte qué paisajes son los primeros que le vienen a la cabeza cuando piensa en Escocia, en un 99% de los casos, la respuesta no será muy diferente a esta: las majestuosas Highlands y sus aguerridos hombres ataviados con el tradicional kilt, seguida de la teatral y sofisticada fisonomía urbana de Edimburgo, para terminar con la vitalidad musical y la efervescencia cultural de Glasgow. La cuestión que se plantea ante esta irrefrenable predilección por encaminarse hacia el norte cuando se pisa Escocia es, ¿qué hay del sur? Ahí está, esperando a ser descubierto en todo su esplendor. Es en regiones sureñas como los Borders o Dumfries y Galloway donde pervive el efecto Escocia, esa suerte de magnetismo que conquista al visitante cuando pisa este hermoso país y que aquí encuentra sus esencias históricas, culturales y paisajísticas.

Fue en estas tierras de frontera con Inglaterra donde durante siglos se dirimió el destino de Escocia de la mano de protagonistas de renombre como María Estuardo, Robert Bruce o William Wallace, el celebérrimo Braveheart. También fue aquí donde las comunidades monásticas encontraron su particular retiro de silencio y trabajo donde construir sus magníficas abadías. Y, claro está, tanta belleza natural en forma de bosques majestuosos como Galloway Forest Park, inolvidables estampas como Scott’s View y ríos como el Tweed, donde los pescadores de truchas y salmones viven un perpetuo nirvana, no podía más que dejar honda huella en la sensibilidad de hombres con espíritu de poeta. Porque fue en los Borders y en Dumfries y Galloway donde plumas como sir Walter Scott o el bardo escocés por excelencia, Robert Burns, encontraron su inspiración.

Abadías de novela. Hay muchas formas de zambullirse en los Borders escoceses, la tierra de verdes colinas al sur de la llanura del Lothian, aunque uno de los grandes alicientes para, de paso, conocer su azarosa historia, es la ruta por las ruinas de sus cuatro abadías –la de Kelso, Melrose, Dryburgh y Jedburgh–, un viaje en el tiempo que siempre desvela sorpresas. Porque, arrasadas durante las guerras entre Escocia e Inglaterra, en su esquelética arquitectura aún resuena el poder espiritual, económico y político que ostentaron en la zona durante siglos. Para comprobarlo no hay más que acercarse a Melrose Abbey, la más increíble y célebre de todas, sobre todo, por la pasión con la que sir Walter Scott se esforzó en perpetuar su historia y sus melancólicas ruinas.

Si sus piedras bermejas hablaran contarían su turbulenta existencia debido a las continuas incursiones inglesas a las que se vio sometida durante siglos. Construida por David I en 1136, los monjes cistercienses que la habitaban vivieron en primera persona su saqueo en varias ocasiones, siendo las más duras las de1322y1385.Y,comosideun argumento de novela histórica se tratara, la abadía de Melrose ateso- ra algunas sorpresas, como el corazón embalsamado del rey escocés Robert the Bruce, su principal benefactor.

Tampoco se quedan atrás las ruinas de Dryburgh Abbey, abadía fundada en 1150 a orillas del Tweed, uno de los enclaves monásticos más hermosos que puedan visitarse en Escocia. Por si fuera poco, entre sus muros raídos por el tiempo se encuentra la tumba de sir Walter Scott, quien con su pluma convirtiera en mito estos parajes. Pasear al atardecer por su claustro en ruinas o reposar si el sol aprieta en la frescura de su sala capitular es toda una experiencia para aquellos visitantes que quieran disfrutar, al menos por unos instantes, del sosiego monástico.

Las huellas de Burns. Una vez recorridos los Borders, no hay mejor coordenada para seguir disfrutando del sur de Escocia que poner rumbo hacia el suroeste, en dirección a la región de Dumfries y Galloway por la sinuosa carretera A708, que conecta las ciudades de Selkirk y Moffat y discurre entre lagos serenos como el de St. Mary y una campiña ondulada pespunteada de ovejas. Este giro en la brújula por el sur de Escocia no solo marca un tránsito territorial, sino que también supone un paso de testigo de una tierra eminentemente literaria como son los Borders de Scott a la tierra natal del poeta escocés por excelencia, Robert Burns (1759-1796). Porque recorrer Dumfries y Galloway supone adentrarse en el territorio Burns, una retahíla de escenarios en los que vivió el poeta y que marcaron su prolífica obra.

La ciudad de Dumfries, una apacible ciudad atravesada por el río Nith, es la capital de Galloway y una coordenada indispensable para pulsar el gigantesco legado de Burns. La ciudad acoge, por ejemplo, la Burns House, la modesta casita donde vivió junto a su mujer y sus hijos entre 1793 y 1796. En la casa pueden verse objetos personales, primeras ediciones de sus poemas y recuerdos como una reproducción de su iniciación como masón. Burns murió en Dumfries en 1796 y fue enterrado muy cerca de la casa, en el cementerio de St. Michel Church. Entre las lápidas de arenisca rojiza del camposanto destaca la blancura de su mausoleo neoclásico. Seguro que al espíritu dicharachero y festivo de Burns no le gustaría un primer encuentro así de melancólico, por lo que lo mejor es acercarse hasta el Globe Inn, el pub emplazado en una angosta callejuela cercana a High Street en el que pasó muchas noches junto a sus amigos beodos.

Para completar la ruta Burns con otros de los alicientes de Dumfries y sus alrededores no está de más una excursión al cercano Galloway Forest Park, la zona más agreste del sur de Escocia. Y para los amantes de la historia y los castillos de cuento, una sugerencia de muchos quilates: Caerlaverock Castle (en la foto). Situado a 15 kilómetros al sur de Dumfries, su impresionante planta triangular rodeada de un profundo foso, sus robustas torres y murallas de piedra bermeja es una de las estampas escocesas más famosas. Su historia le precede. La plaza fuerte de los Maxwell fue construida a finales del siglo XII y destruida en varias ocasiones tras diversos asedios hasta que, en 1640, quedara definitivamente en ruinas. Un romántico testimonio escrito en piedra del apasionante pasado y la belleza arrebatadora que atesoran las tierras fronterizas del sur de Escocia.

LA INSPIRACIÓN

TERRITORIO DE LEYENDA QUE CAUTIVÓ EL CORAZÓN DE SIR WALTER SCOTT

Aunque nacido en Edimburgo, el escritor sir Walter Scott, el más famoso autor escocés gracias a sus poemas y novelas como Ivanhoe o La dama del lago, encontró en los Borders su verdadera patria chica. Y es que fue en las tierras fronterizas con Inglaterra donde, además de vivir y ejercer durante tres décadas el cargo de secretario y sheriff del pueblo de Selkirk, encontró la inspiración para forjar la imagen mítica de Escocia que ha llegado hasta nuestros días a través de sus obras.

Por supuesto, si hay que buscar en este escenario natural de belleza serena una coordenada capital en la vida y obra de Scott esa es, sin duda, su casa, Abbotsford (www.scottsabbotsford.co.uk). Engastada al oeste de Melrose, entre bosques y a un paso del curso sinuoso del río Tweed, Scott invirtió todo el dinero que le reportaron sus éxitos editoriales en diseñar y acondicionar esta antigua granja a su antojo, convirtiéndola en una proyección de sí mismo.

Fue tal su pasión por ella que, tras su descalabro como editor en 1826, acosado por las deudas, Scott escribió hasta la extenuación para pagar a sus acreedores y no tener que vender Abbotsford. Extenuado, un 21 de septiembre de 1832, el gran novelista escocés murió en el comedor de la casa ante el gran ventanal desde el que se contempla el curso del río Tweed. Recorrer las estancias de Abbotsford supone descubrir auténticas maravillas como su biblioteca –en la que descansan más de 9.000 volúmenes– y la contigua sala repleta de armas antiguas en la que aguarda un regalo para los fetichistas y apasionados por una de sus obras cumbre, Rob Roy: la colección atesora la espada, pistola y cuchillo del mítico forajido escocés.

Tiempos de sheriff. Dejando atrás Abbotsford, una buena forma de acercarse un poco más a la geografía sentimental de los Borders que cautivó a Scott es acercarse hasta el cercano pueblo de Selkirk. Ahí, en la antigua sala del tribunal, puede visitarse de forma gratuita la exposición dedicada a la función de sheriff que desempeñó el novelista durante más de tres décadas. En su interior aguardan curiosos objetos personales del novelista, escritos de su puño y letra y una llamativa representación de un juicio con figuras de cera, con Scott ejerciendo de juez en el estrado.

Aunque para entender porqué los Borders conquistaron el alma del llamado en su tiempo El genio del norte, solamente hay que dirigirse hasta el Scott’s View. A apenas 3 kilómetros de Dryburgh, en cuya abadía está enterrado Walter Scott, se encuentra este mirador cuyo nombre lo dice todo: efectivamente, era la vista favorita del novelista, una evocadora panorámica sobre los meandros del río Tweed y de las Eildon Hills, las sinuosas colinas ante las que dejó vagar durante horas su mirada, quizás buscando la inspiración para su siguiente obra. No es extraño que, como bien cuenta la tradición, junto el mirador donde actualmente un banco de madera invita al visitante a contemplar cómo muta el paisaje de los Borders, los caballos del escritor que portaban su féretro desde Abbotsford hasta la abadía de Dryburgh se pararan aquí como tributo a su amo. Una muestra más del magnetismo que ejercen los territorios del sur de Escocia.

Alegaba Chesterton –probablemente el mejor biógrafo que nunca tuvo Dickens– que la empatía simbólica del autor se debía a que nadie como él había entendido el imaginario de un pueblo como el británico y le había dado una expresión literaria justa y genial. Tanto es así que, aún hoy, muchos de sus compatriotas siguen viéndose reflejados en sus personajes, al tiempo que reconocen los ambientes, los paisajes y las brumas del escritor.

Pero el 2012 no servirá para constatar su calidad literaria –estaría de más–, sino la enorme influencia cultural de Dickens fuera de sus novelas, tal y como demuestran los acontecimientos relacionados con el cine, el arte o la vida urbana que tendrán lugar en su país natal.

En primer lugar, se estrenará la esperada adaptación cinematográfica de Grandes Esperanzas, en clave de thriller. Por otra parte, hasta el 4 de marzo, la British Library explorará la relación de Dickens con lo sobrenatural. Y hasta el 1 de abril, el museo londinense Victoria and Albert exhibe el manuscrito original de David Copperfield. Asimismo, en la galería Watts de Guilford, una muestra indaga en la relación del autor con las artes visuales.

Contrastes en Londres. En la época victoriana, la capital británica se convirtió en el centro del mundo. Presumía de su estilo de vida opulento y de sus impresionantes edificios, lo que contrastaba con la pobreza de algunas barriadas. Un mundo, este último, que Dickens denunció en Oliver Twist, lo que le ha llevado a ser considerado por muchos como portavoz de los desfavorecidos.

Esa ciudad de hondas desigualdades, puede ser repasada en una original ruta que bien podría iniciarse en el céntrico Museo Dickens, ubicado en un edificio que el literato consideraba su hogar en la ciudad. Podemos desplazarnos luego hasta el área de Clerkenwell, un enclave cosmopolita repleto de locales de diseño que, en tiempos del creador, era considerado uno de los barrios más peligrosos de Londres. La calle de Saffron Hill, por ejemplo, estaba plagada de carteristas, asesinos y mujeres alcohólicas que robaban la ropa a los niños. No en vano, era conocida con el sobrenombre de el pequeño infierno. Asimismo, algunas travesías y rincones como el pasaje de Bartholomew o el popular pub Jerusalem Tavern pueden transportar a las tinieblas victorianas.

Para revivir aquella época, nada como entrar en la coctelería Purl, con un piano, sofás Chesterfield y candelabros, donde se preparan versiones sofisticadas de brebajes de la época victoriana. Worship Street Whistling Shop es otro de esos bares de ubicación semisecreta donde no desentonaría uno de los villanos de las páginas de Dickens. Y en el sótano del legendario pub Ten Bells, donde en el siglo XIX se reunían las prostitutas de la zona de Spitafields, un grupo de chefs se reúne para servir cenas con un toque retro.

Inicio y final.

El condado de Kent inspiró algunos de los pasajes más conocidos de la obra de Dickens, pues es en esa región donde pasó cinco años de su infancia y los últimos 13 de vida. Grandes Esperanzas, por ejemplo, incluye unas inolvidables descripciones de las marismas.

Y en el cementerio de la pequeña iglesia de Saint James –en Cooling–, el autor imaginó al protagonista –Pip– visitando las tumbas de sus familiares, en uno de los episodios más escalofriantes de la novela. A unos ocho kilómetros de allí se encuentra Gad’s Hill, la casa (hoy convertida en colegio) de la que Dickens se enamoró de niño y que consiguió comprar cuando era un escritor de éxito. En la zona también está Dicken’s World, una atracción familiar que explica a los niños el mundo del autor.

Pero si en la región hay una capital dickensiana, esa es Rochester, donde anualmente se organiza un festival dedicado al escritor. En la ciudad se puede visitar el Restoration House, el edificio que sirvió de modelo para Satis House, la casa del personaje Miss Havisham en Grandes Esperanzas, una mujer acaudalada que se paseaba con su ajado vestido de novia tras ser abandonada en el altar.

HACE UN FRÍO de esos que casi cortan la respiración y en el que uno apenas se atreve a sacar la nariz de la bufanda. Pero cuando se quiere saber cómo es la sensación de estar a -20º C uno decide respirar hondo y el intenso olor a sal del puerto de Tromsø reconforta. Aquí empieza la aventura ártica.

Conocida como la puerta del Ártico, desde donde Roald Amundsen partió con su expedición en busca del Polo Norte, Tromsø es hoy en día uno de los núcleos urbanos más poblados de Noruega septentrional. Sus casas de madera de distintos colores, con tejados coronados por nieve, hacen inevitable recordar una estampa típica navideña.

La isla, conectada a la parte continental por varios puentes, conjuga esta tradicional arquitectura con edificios de diseño más moderno como es el caso de la espectacular biblioteca municipal, de inmensos cristales, o la bella catedral ártica –Tromsdalen kirke– construida en el año 1965.

Como buena ciudad universitaria, el ambiente en las calles de Tromsø anima al viajero a pasear por sus vías principales y descubrir lugares tan peculiares como el cine Kino, el más antiguo del norte de Europa donde todavía se proyectan cintas clásicas, se realizan cineforos de películas internacionales y retransmiten la ópera; o el bar La Estación, decorado a modo de vagón de tren, haciendo un guiño a la ausencia de la red ferroviaria hasta Tromsø. Disfrutar de una taza de café caliente aquí o en cualquiera de las acogedoras cafeterías de amplias cristaleras, desde las que se puede contemplar el ir y venir de la gente, es más que recomendable si se quiere comprender un poco más la actividad de Tromsø.

Cruzando por uno de los puentes hacia el continente, a escasos kilómetros se encuentra el centro de adiestramiento de perros de trineo Tromsø Villmarkssenter. Los canes ladran ansiosos nada más ponerles el arnés, deseando tirar del trineo para recorrer durante casi una hora los bellos paisajes invernales. Una experiencia única en la que el viajero siente que forma parte de la naturaleza que le rodea. Tras el paseo entre la nieve, un caldo caliente hecho a base de carne de reno y verduras locales devuelve el tono al calor de la hoguera.

Atmósfera relajada. Casi con la noche cerrada sobre los gorros polares, en el muelle de Tromsø aguarda el imponente barco-correo MS Richard With de la naviera Hurtigruten, haciendo honor a su nombre y rememorando al visionario capitán que abrió esta línea regular en 1893 y que aún hoy mantiene unidos los extremos del país. Desde hace más de cien años, las naves de Hurtigruten reparten a diario el correo y transportan mercancías y pasajeros por toda la costa de Noruega desde Bergen hasta la lejana ciudad de Kirkenes, realizando 34 paradas en diversos puertos en los que el viajero puede pasar noche en cualquiera de ellos y esperar al siguiente barco para retomar el viaje por mar a bordo de El Expreso del Litoral.

A las 18.30 horas el Richard With abandona Tromsø y pone rumbo a la Laponia noruega. A bordo no hay casinos ni discotecas, sino una atmósfera relajada para disfrutar del viaje mismo y de los hermosos paisajes invernales desde el tranquilo mirador de proa. En cubierta, el silencio de la noche tan solo se ve interrumpido por el crujir del hielo que el Richard With rompe a su paso entre las aguas del fiordo. Si hay suerte, es posible que un remolino de luces en tonos verdes y formas caprichosas deje atónitos a los viajeros porque estarán ante la aurora boreal o la diva, como la llaman algunos por su imprevisibilidad y el sutil coqueteo que mantiene con los que la observan.

De madrugada el barco se detiene en algún remoto puerto y solo algunos que se han despertado son testigos del ir y venir de mercancías y de la marcha de una pareja de ancianos que abandona de la mano el barco porque han llegado a su destino tras varios días de viaje. Quizá vayan a conocer a su nuevo nieto o quizá vengan de disfrutar de unos tranquilos días de vacaciones.

La brillante luz del sol de la mañana se refleja en el tranquilo mar mientras a un lado y al otro de la eslora del barco se elevan nevadas montañas salpicadas de pequeñas casas de colores. El claxon de Hurtigruten anuncia la llegada al silencioso y bello puerto de Honningsvåg de la isla de Magerøya y los corazones de los viajeros laten acompasados esperando el comienzo de otra aventura.

Existe un lugar en el mundo en el que parece que no hay nada más allá de lo que alcanza la vista, por encima de un oscuro mar tintado de azul intenso, un viento helado casi inimaginable del Ártico y un acantilado de más de 300 metros de altura a nuestros pies; es el fin del mundo, es Cabo Norte. En el techo de Europa, a 71o 11’ 8’’ norte y a 25o 47’ 49’’, donde decenas de turistas se acercan al monumento de la esfera del mundo hecha de hierro para inmortalizar el excepcional momento.

HAMBURGO es una increíble ciudad situada al norte de Alemania. Es la segunda ciudad más poblada de todo el país con más de 1.700.000 habitantes solo en la zona más céntrica de la ciudad, y el segundo puerto más importante de Europa. Atravesada por los ríos Elba y Alster, la ciudad posee una gran cantidad de canales que la convierten en una especie de Venecia del norte, aunque lo que mucha gente no sabe, es que en Hamburgo se pueden cruzar más puentes que en Ámsterdam y Venecia juntos.

El epicentro de Altstadt, la parte vieja de la ciudad, es la plaza del Ayuntamiento, con su espectacular torre de 112 metros y paseando por sus alrededores se pueden descubrir la mayoría de sus más de 2.300 canales, y algunos de sus puentes más bonitos. En Altstadt se pueden encontrar las mejores tiendas y comercios de la ciudad, así como numerosos restaurantes y cafés. Sus avenidas también incluyen los principales museos de Hamburgo, en donde se puede disfrutar de una extensa colección de arte alemán y europeo de los últimos cinco siglos. Es en esta zona donde se pueden ver algunas de las iglesias protestantes más importantes de Hamburgo, como la de St. Katharinen o St. Nikolai y la más espectacular de todas, y símbolo de la ciudad, la iglesia de St. Michaeliskirche. Es muy recomendable acercarse a la iglesia por la noche y subir a lo más alto del campanario, desde donde se puede disfrutar de unas vistas increíbles de la ciudad con una copa de prosecco en la mano.

En un antiguo almacén pesquero, junto al río Elba, se encuentra uno de los museos más curiosos y que atrae cada año a más de 1.000.000 de visitantes, el Miniatur Wunderland. Un espacio increíble de varias plantas, dedicado a las maquetas de tren (tiene más de 10 kilómetros de vías ferroviarias) y que recrea a la perfección la ciudad de Hamburgo así como diferentes zonas del mundo, como el Cañón del Colorado, Las Vegas o el Polo Norte. El museo abre durante los 365 días del año. Es importante planificar la visita con tiempo, pues hay épocas en las que el flujo de visitantes es muy elevado y pueden agotarse las entradas.

Visita obligada. La herencia marinera de la ciudad de Hamburgo se refleja claramente en la zona del puerto y la lonja de pescado. Su concurrido fischmark es una de las visitas obligadas para todos aquellos que se acercan a Hamburgo. Muy pintoresco y animado, sobre todo durante el fin de semana, el fischmark es muy popular entre los hamburgueses también, ya que aunque dentro se vende pescado, también se organizan espectaculares fiestas durante las madrugadas de los fines de semana. Por ello, muchos jóvenes acuden semanalmente a desayunar por la zona del fischmark tras una larga noche por los bares y discotecas de la ciudad.

Sin lugar a dudas, uno de los barrios más famosos de la ciudad y que más turistas atrae es el popular barrio de St. Pauli. Su calle principal, Reeperbahn, es una vía muy animada, ya desde el siglo XIX, llena de bares, tiendas, discotecas y clubs de música en vivo. Es el centro artístico, social y cultural de Hamburgo. El barrio de St. Pauli posee la estación de policía más famosa de Alemania, Davidwache, y es que en algunas zonas del barrio, la prostitución callejera es legal durante ciertas horas del día, por ello las prostitutas deben pasar por la comisaría para así poder empezar a trabajar.

Herbertstraße es otra de las famosas calles de este pintoresco barrio. Pequeña y peatonal, en ella las prostitutas se exhiben en vitrinas a la espera de clientes. Hoy, grandes pantallas bloquean la vista desde las calles cercanas, y hay señales que prohíben la entrada a los menores de 18 años y mujeres, y aunque la calle es pública y cualquiera puede pasar, las prostitutas no suelen recibir con mucha alegría a las mujeres que se atreven a adentrarse en esta pequeña calle.

El barrio de St. Pauli es famoso también porque fue aquí donde los Beatles comenzaron a adquirir su fama mundial. Son muchas las anécdotas y las historias que se cuentan sobre su estancia en la ciudad. Y es que, a su llegada, a principios de los años 60, los Beatles, que aún no eran conocidos, tocaron en muchos clubs de Reeperbahn, incluyendo el StarClub, Kaiserkeller, Top Ten o Indra. Hoy, se pueden realizar divertidos tours por el barrio, como el que organiza la divertida guía Stefanie Hempel, recorriendo los locales y los lugares por donde pasaron los famosos músicos: el primer piso que alquilaron, la peluquería donde cambiaron por primera vez su imagen, o la Beatles Platz, un homenaje de la ciudad de Hamburgo a la banda.

Mercadillos de Navidad. Pero sin lugar a dudas, visitar Hamburgo en estas fechas, es sinónimo de Navidad, y es que la ciudad alemana ostenta el título de ser la que cuenta con más mercadillos navideños por metro cuadrado de toda Alemania. Sus famosos mercados de Navidad se extienden por toda la ciudad, y son visita obligada para todos aquellos que quieran preparar sus compras de Navidad. Los más de 40 mercadillos esparcidos por las principales calles y plazas de Hamburgo, son también punto de encuentro para los hamburgueses, a los que les gusta disfrutar del tradicional lebkuchen, o pan de jengibre, las castañas tostadas, las típicas salchichas alemanas o simplemente un buen vaso de glühwein, el famoso vino caliente especiado que ayuda a combatir las bajas temperaturas.

Esta tradición es una de las más extendidas en Alemania, y es una muy buena opción para adquirir productos navideños, gastronomía típica u objetos de artesanía perfectos para regalar durante estas fechas. El más antiguo de la ciudad, y uno de los más visitados, es el que está junto a la iglesia de St. Petri, pero en las cercanías también se pueden visitar el mercado de Gänsemarkt, con una amplia programación musical con misas y coros navideños; el de la plaza Gerdhard Hauptmann, con un espectacular carrusel de principios de siglo y un pesebre a escala humana; o el de Jungfernstieg, ubicado en el bulevar paralelo al lago Alster.

En la zona de Reeperbahn hay uno de los mercadillos más curiosos de la ciudad, el de St. Pauli, lleno de objetos curiosos e irreverentes propios de la zona en la que está ubicado. En él se puede encontrar angelitos muy provocativos, Papá Noeles con muy poca ropa o sexis Mamá Noeles que harán las delicias de aquellos que buscan un regalo navideño alejado de las clásicas coronas de adviento, los abetos, o las figuras decorativas del pesebre.

Más alejados del centro, en el oeste de la ciudad se pueden visitar el mercadillo de Ottensen; en la orilla sur del río Elba, el del Harburger Rathausplatz, y en el noreste de Hamburgo, el Winterzauber de Wandsbek con su famosísima pista de patinaje sobre hielo.

PROPUESTA PARA CELEBRAR UNA NAVIDAD DIFERENTE

El espíritu de la Navidad llega al parisino parque de Disneyland. La propuesta es tentadora y se resume en que hasta el próximo 8 de enero se puede disfrutar de las luces navideñas, decorados, personajes legendarios y un sinfín de atracciones que transformarán estas fechas en algo difícil de olvidar. Disney, Duffy (por primera vez este año) y Papá Noel estarán presentes en espectáculos en vivo para todas las edades y en los que participan activamente los asistentes para deleite de los más pequeños. Está previsto que Mickey, Minnie, Duffy, Papá Noel y un niño del público enciendan las luces del árbol de Navidad cada atardecer.

LA RESIDENCIA

UN INVIERNO EN MALLORCAALCALOR DE LAS CHIMENEAS

El Hotel La Residencia (Mallorca), ha diseñado una propuesta de invierno para sus clientes capaz de hacer especial una estancia invernal en la isla. Situado en un entorno privilegiado, entre las montañas

de la sierra de Tramontana y el mar, el invierno es un momento ideal y poco conocido para pasear
porel pueblodeDeiàyconocerala amplia comunidad de artistas residentes, descubrir los exuberantes paisajes en bici o en las vespas personalizadas del hotel. Las actividades disponibles: tenis, relajación en el spa, o sencillamente disfrutar del acogedor ambiente que proporcionan, a este espacio único, sus chimeneas encendidas.

LANCASTER PARÍS

OTORGADO EL PREMIO ALMEJOR HOTEL DE CIUDAD

El Hotel Lancaster de París ha sido elegido Mejor Hotel de Ciudad en los Conde Nast Johansens Awards for Excelence 2012. Estos mismos premios han elegido además como finalista, en la categoría de mejor habitación, al Hospes Palacio de Los Patos de Granada. Estos reconocimientos son considerados como los de mayor prestigio en Europa, reconociendo y premiando cada año, en diferentes categorías, a los mejores establecimientos hoteleros del mundo. Además, el Hospes Lancaster de París ha sido también finalista en los galardones European Hospitality Awards fallados recientemente en la ciudad de Londres.

SONEVA FUSHI

UN FIN DE AÑO SENSORIALENLAS ISLAS MALDIVAS

El resort Soneva Fushi (Islas Maldivas), propone una velada especial para este fin de año, que comienza con un cóctel en un banco de arena y continúa con una visita a Cinema Paradiso, el primer cine al aire libre de las Maldivas, donde habrá música en vivo, intimidad, aperitivos y bebidas. Posteriormente, se iniciará un viaje en bicicleta para desplazarse por la jungla, cubierta por antorchas y luces artesanales para ofrecer una experiencia espectacular. Durante este viaje, los invitados descubrirán distintas paradas en lugares muy especiales capaces de crear exclusivas sensaciones para todos los sentidos.

SIETE NUEVAS RUTAS

PARA EL AÑO 2012

La aerolínea Qatar Airways ha anunciado un nuevo plandeexpansiónderutasparael2012 centrado en Australia, África, Europa y Oriente Medio, áreas donde tiene previsto numerosos destinos que se incorporarán a su red global en fase de expansión. Entre los destinos destacados se encuentran Perth, al oeste de Australia; Helsinki, la capital de Finlandia; Zagreb, la capital de Croacia; Gassim, en Arabia Saudí, y otras tres ciudades africanas: Zanzíbar, Kigali y Mombasa, en Tanzania, Ruanda y Kenia, respectivamente. En Europa, donde la aerolínea ha lanzado siete rutas a lo largo de este año, la incorporación de Helsinki y Zagreb refuerza su presencia en el continente. Helsinki será el cuarto destino nórdico de Qatar Airways, además de Estocolmo, Copenhague y Oslo, donde la compañía ya opera regularmente. Qatar Airways opera actualmente una moderna flota de 102 aviones Airbus y Boeing a 109 destinos, tanto para viajes de ocio como de negocio.

ELIPSOS

TREN DIRECTO A LAS

PISTAS DE ESQUÍ

Existen atractivas maneras de viajar aprovechando al máximo el tiempo disponible. El Elipsos Trenhotel se ha convertido en una alternativa para todos aquellos usuarios que prefieren desplazarse de manera confortable. La razón es que aporta un novedoso concepto de viaje, al combinar las ventajas del tren y las comodidades del hotel. Los Trenhotel son trenes de última generación donde la intimidad se cuida de manera especial, ya que cuentan con personal de servicio durante toda la noche. Cara a la temporada invernal, se han programado dos Trenhotel Elipsos, el Pau Casals y el Salvador Dalí, que llevan directamente a las pistas de esquí. Para los aficionados a este deporte o quienes desean disfrutar de la montaña, esta oferta permite viajar de noche y llegar a las pistas a primera hora. Destacar que las cabinas (si se ha hecho la reserva correspondiente) permiten transportar el equipo completo.

Y es que el repertorio de rara avis que desfilan a lo largo de las 224 páginas de la guía –desde bed and breakfast de lujo a cabañas en los árboles o yurtas mongoles, pasando por vagones de mercancías de Renfe tuneados en suites, hospederías de monasterios y antiguos palacios–

es tan variopinto como amplio. Ahí están para demostrarlo, por ejemplo, la transformación en hotel tanto de la plaza de toros de Almadén (Ciudad Real) o la antigua fortaleza de Cap Rocat (Mallorca), por no hablar del iglú-hotel Grandvalira (Andorra): único en el sur de Europa, sus cinco iglús-dormitorios (uno de ellos con yacusi) brindan la oportunidad de saborear una auténtica y acogedora noche esquimal a 2.350 metros de altitud.

Para todos los gustos. La guía está pensada para que nadie se quede sin su hotel insólito. Ni siquiera los niños. ¿Cómo van a poder resistirse los más pequeños y sus padres a pasar una noche circense en la showman caravan de 1939 que el Circo Raluy ha convertido en el Hotel con Ruedas? ¿O a una escapada al estilo sioux en las tiendas de Altiplano Tipis, en Baza (Granada)?

Para los adultos con vocación mitómana, la guía recoge un ramillete de habitaciones únicas como la suite The Beatles del Hotel Avenida Palace de Barcelona, una de las estancias –trufada de objetos y recuerdos de la banda– en la que un verano de 1965 se alojaron los melenudos de Liverpool antes y después de su único concierto en la capital catalana.

Y para los amantes de hoteles conquistados por el diseño y la arquitectura de vanguardia, la guía incluye joyas en las que alojarse como Les Cols Pavellons (Olot), el Hotel Viura (Álava) o el Hotel Silken Puerta América Madrid, en cuyas 13 plantas se dan cita el genio de nombres propios como Foster, Mariscal o Hadid.

Los fieles al glamping (acampada de lujo) también encontrarán sus particulares destinos. Para ellos, la guía recomienda delicias como el Refugio Marnes, cuya jaima bereber emplazada en la Sierra de Berna, en el interior de la Costa Blanca, es un oasis donde desconectar por completo. O The Hoopoe Yurt Hotel, cinco yurtas mongoles a un paso de la Sierra de Grazalema, donde el dolce far niente se convierte en un relajado estilo de vida.

Solo para curiosos. Eso sí, lo que iguala a todos los huéspedes que se acercan a estos alojamientos es la curiosidad con la que recalan en ellos. “La guía es un guiño de complicidad a la curiosidad del lector y futuro huésped a la par que una herramienta para todos los que desean conocer alojamientos con personalidad propia. De ahí que, en todos los casos, se trate de alojamientos que trascienden la categoría de lugar de paso, de una simple cama donde dormir para convertirse en un destino en sí mismo, una experiencia única y emocionante”, explica Revelles, quien subraya que “singularidad y exclusividad no tienen por qué ser sinónimo de caro o lujo desmedido”.

Como muestra un botón: la guía recoge opciones que van desde los 30 euros la noche –o incluso la voluntad del huésped, como sucede en la maravillosa hospedería de clausura del monasterio cisterciense de Poblet (Tarragona)– a los 100.000 euros por semana que cuesta, por ejemplo, alquilar la isla privada de Tagomago (Eivissa), un pedazo de Mediterráneo de 400.000 metros cuadrados que ofrece la posibilidad de disfrutar de una de las pocas islas privadas de España.

En definitiva, una guía llena de antídotos contra los hoteles insípidos en la que el objetivo primordial está claro: ofrecer propuestas de alojamientos que siempre brindan una experiencia diferente, una estancia insólita y única.

RAREZAS

En el sevillano Hotel Amadeus, los huéspedes pueden usar todos los instrumentos musicales que hay desparramados por él (ver página web www.hotelamadeussevilla.com).
En los Caños de Meca (Cádiz) se encuentran las Casas Karen (www.casaskaren.com), tres chozas de cuento, hechas en paja, madera y caña. El Astoria 7 es un hotel de 102 habitaciones construido sobre una de las salas de cine míticas de San Sebastián (en la página web www.astoria7hotel.com). Consolación son diez cubículos recubiertos con madera de pino y colocados sobre un risco en la comarca de Matarraña (www.consolacion.com.es). Finalmente, O Semaforo es un antiguo puesto de vigilancia militar que acoge un hotel de solo cinco habitaciones, a escasos pasos del emblemático faro de Finisterre.

BRUSELAS, antigua tierra de paso y actual capital europea, ha tenido la capacidad de reinventarse a sí misma continuamente, pero siempre sin perder su esencia y manteniendo el legado de cada época, configurando una ciudad ecléctica que sabe conservar su pasado y, al mismo tiempo, estar a la última. Para comprobarlo, simplemente hace falta dirigirse a tres puntos en concreto. Primero, a la Grand Place, testigo del esplendor medieval y gótico de la ciudad; luego, a la Casa Tassel de Víctor Horta, el mejor ejemplo de la libertad de formas del art nouveau; y finalmente, al barrio de Dansaert, donde se agrupan los diseñadores de vanguardia.

En este sentido, el diseño se ha apoderado en los últimos tiempos de Bruselas, reflejo de la creatividad latente que brota de sus calles. Es por eso que la moda que surge de la capital belga se ha ganado a pulso una merecida fama gracias a la combinación de inventiva, calidad y un toque extravagante. Un paseo por Dansaert, al noroeste de la Grand Place, sirve para darse cuenta de ello. Hace ya varios años que los diseñadores surgidos de las principales escuelas de diseño empezaron a instalarse por la zona, abriendo tiendas y talleres que han transformado el barrio en un destino obligado para los buscadores de ropa y accesorios a la última.

No hace falta caminar demasiado, porque la concentración de puntos de interés en unas mismas calles es elevada y, además, con amplios horarios comerciales. Simplemente callejeando, el visitante puede encontrarse con locales como Ciels mes Bijoux, especializados en alta joyería de estilo retro; Belles Chaussures de Mademoiselle François, donde se venden zapatos sexis; Supergreen me, abocados a la ropa y objetos ecológicos; e innumerables tiendas de ropa vintage. Otras muestras de la originalidad del diseño bruselense son la tienda de sombreros Elvis Pompilio o las inauditas colecciones de lámparas MGX de Materialise.

Para quien busque una mayor especialización, una cita obligada es el Brussels Design Market, que se celebra cada septiembre en un antiguo hangar dedicado a la fabricación de barcos para mostrar artículos fabricados entre los años 50 y los 80. Por su parte, el Museo de la Indumentaria y el Encaje permite conocer los orígenes de la moda local, gracias a una extensa colección de vestidos antiguos.

Diversidad creativa. Tras pasar varias horas por Dansaert, el trayecto puede continuar por el vecino barrio de SaintGéry, lleno de calles serpenteantes donde también se concentra un gran número de diseñadores, que brindan unas creaciones de enorme diversidad: de los aires retro a la sobriedad, de la moda actual a las tendencias de los años 60, del discreto minimalismo al kitsch más desaforado… Todo para conformar una universo de formas y colores donde todo es posible, incluso los saltos en el tiempo de la mano de las construcciones románicas, góticas, renacentistas o barrocas. Una evidencia de la irreverencia de esta zona es que, si el símbolo de la ciudad es el Manneken Pis, el de Saint-Géry es el Zinneke, un travieso perro callejero hecho de bronce que, impasible, levanta la pata para hacer sus necesidades en una concurrida esquina. Otra muestra de que el diseño a la última se ha apoderado de Bruselas es que cada vez se están abriendo más hoteles que rompen con las reglas clásicas para ofrecer un estilo rompedor. Por ejemplo, el Bloom! cuenta con 300 habitaciones decoradas por diferentes artistas, por lo que cada una de ellas tiene un toque personal. Algo similar sucede en el Hotel Royal Windsor, que dispone de las Fashion Rooms, que han transitado desde la impersonalidad hacia suntuosos escenarios con etiqueta de marca. Y es que en la capital europea, si uno quiere, incluso puede tener sueños vanguardistas.

Claridge´s: Con el glamur de los años 30

Parte integrante de la historia de Inglaterra, el Hotel Claridge’s es un escenario único cargado de sofisticación, que evoca los tiempos de grandeza, glamur y lujo de los años 30, de los que toma su cuidada decoración art-déco. El afamado restaurante del hotel, así como su concurrido Foyer son de esos lugares ideales para ver y ser vistos. Altamente recomendables son sus insuperables tes de media tarde, que cuentan con una fantástica selección de pastelería y emparedados. Sus amplias habitaciones, sus baños de mármol, sus lujosas telas y la suite principal hacen de este hotel un establecimiento único.

Aquascutum: Proveedora de la Casa Real

Aquascutum es un claro referente del estilo británico más elegante y sofisticado. Esta marca de lujo made in England, fundada en 1851, se ha convertido en todo un gran clásico en cuanto a chaquetas, abrigos y trenchs se refiere. Especializada en materiales resistentes al agua, sus prendas se han convertido en todo un icono de la elegancia y la formalidad británicas, y es una de las firmas proveedoras de la Casa Real.

Jo Malone: Perfumes de azahar y pomelo

Jo Malone es una de las perfumistas más famosas de Londres. Su marca abarca todo tipo de aromas para el cuerpo, el baño o el hogar, con aromas que van desde el pomelo hasta el clásico azahar. Aunque es una firma relativamente joven, se ha convertido en indispensable entre la alta sociedad inglesa, y es fácil encontrarse con alguna celebridad comprando en la tienda que la compañía posee en el barrio de Mayfair.

Asprey: La tienda de la distinción

Asprey es la tienda de regalos más lujosa y refinada del Reino Unido, y la preferida por la high class británica a la hora de hacer sus compras más exclusivas. Fundada en 1871, el nombre de Asprey ha estado siempre ligado al regalo como un símbolo de distinción y clase. Las más caras y elegantes joyas del mundo, la marroquinería realizada con pieles de la mejor calidad, la delicada cristalería, los perfumes o los preciosos incunables son algunos de los increíbles objetos que se pueden encontrar en esta noble casa situada, desde su nacimiento, en el mismo sitio, en la calle de Bond. Además, Asprey dispone de un servicio totalmente personalizado para atender las demandas de sus clientes más caprichosos.

John Lobb: Horma a medida

Entrar en este taller artesano de Savile Row es retroceder en el tiempo. Por él han pasado la mayoría de lords ingleses, jeques árabes, importantes actores británicos y hasta el mismísimo príncipe Carlos de Inglaterra. Cada cliente tiene su propia horma realizada en madera y numerada, con sus medidas exactas.

Así, para sentirse como un auténtico miembro real, bastará con dar un agradable paseo por la elegante zona de Mayfair, con sus galerías, tiendas de diseño y hoteles históricos, y descubrir uno de los barrios más aristocráticos de la capital inglesa, para impregnarse de ese halo de elegancia y refinamiento que tanto gusta a la clase alta inglesa. Su entorno tranquilo, plagado de zonas verdes, con sus coquetos parques y plazas la han convertido en una de las zonas más caras de la ciudad, y la preferida por las familias más acomodadas, como los Middleton, las modelos Elle McPherson y Claudia Shiffer o la actriz Gwyneth Paltrow.

Los mejores restaurantes y hoteles están en este barrio, por ello no hay que perder la oportunidad de tomar el famoso té con scones en alguno de sus legendarios hoteles, como el Ritz o el Brown’s, el primer cinco estrellas de la ciudad. Mayfair cuenta además con las famosas casas de subastas Sotheby’s y Christie’s, algunas de las galerías de arte más importantes –como Hacyon Gallery o Agnews–, el salón de belleza de Nicky Clarke, el preferido por las celebrities inglesas, o el nuevo club privado The Playboy Club.

Pero si de algo es epicentro Mayfair, es del shopping más exclusivo, ya que firmas inglesas e internacionales despliegan su mejor mercancía en los escaparates de las calles de Old Bond y New Bond. Armani, Bvlgari, Burberry, Asprey, Gucci, Tiffany &

Co, Chanel, Hermés, Mulberry… Y un largo etcétera en el que, además, es más que probable cruzarse con alguna cara conocida. Cerca de Bond Street se encuentra también la histórica Savile Row, pequeña calle famosa por poseer los mejores sastres del mundo y ser parada obligatoria para los ingleses más elegantes. Muchos son los rostros conocidos que han pasado por sastrerías como Gieves & Hawkes, Henry Poole o Huntsman & Sons. El duque de Windsor, Winston Churchill, Cary Grant, el almirante Nelson, Hugh Grant o Pierce Brosnan no han podido resistirse a la elegancia única de un bespoke de Savile Row.

La ciudad de Londres siempre tiene algo nuevo que ofrecer. En cualquier época del año uno puede descubrir facetas y aspectos nuevos de una ciudad viva, muy viva. Si se ha programado una visita a Londres, seguidamente se ofrecen algunas direcciones para conocer el Londres más chic.