LA FORMA de viajar de Grimaldi Lines gana adeptos en España año tras año. La compañía ofrece líneas regulares que parten desde el puerto de Barcelona a Civitavecchia (Roma), Porto Torres (Cerdeña) y Livorno (Toscana), apostando por una fórmula de viajar pensada para aquellos que quieren llegar a Italia disfrutando de un viaje cómodo y divertido, con la libertad de disponer de su coche en el destino elegido.

Viajes invernales. Grimaldi Lines contradice a aquellos que piensan que los viajes por mar son solamente para el verano. La compañía lanza para el próximo puente de la Constitución un paquete de cinco días en el que los pasajeros pasarán dos noches navegando y las otras dos, en Roma. Al mismo tiempo, Grimaldi Lines ya está organizando su tradicional minicrucero de Fin de Año. El Cruise Barcelona saldrá desde la capital catalana el 30 de diciembre y después de un viaje relajado, divertido y con aire festivo llegará a Civitavecchia (Roma) el día después, donde habrá animación a bordo, fiestas, la cena de Nochevieja y baile hasta el amanecer. Sin duda, un buen método para olvidarse del frío. El día 1 y 2 habrá tiempo para visitar la ciudad eterna para volver a Barcelona el día 3.

Como un crucero. El Cruise Roma y el Cruise Barcelona, los ferris que cubren las líneas desde Barcelona a Civitavecchia y Porto Torres, ofrecen servicios propios de los grandes cruceros: piscina, bares, un restaurante a la carta y uno de self service, sala de fiesta, discoteca, gimnasio, zona de spa, casino y un espacio equipado para niños.

Los cruise ferries de Grimaldi Lines disponen de casi 500 amplios camarotes y tienen la capacidad de transportar 2.300 pasajeros y 215 coches. Estos barcos permiten experimentar la forma inteligente de viajar a Italia, llegando al destino relajados y listos para descubrir su belleza con libertad. Además, desplazándose con el coche se podrán visitar zonas como Nápoles, la Toscana y Umbría, entre otras.

Una visita al Alguer sumerge al visitante en un itinerario rico en historia, que se mueve entre la ciudad vieja y el territorio. El Alguer es un museo a cielo abierto, un espacio en continuo movimiento y transformación. Uno de sus principales atractivos consiste en pasear por las calles y callejuelas más antiguas de la ciudad fortificada que aún conservan el aspecto original.

Mirando desde el norte, se observan arrecifes calcáreos, con los 326 metros de Punta Cristallo, el lago de Baratz, y las espléndidas aguas que rodean la isla Piana, el cabo Caccia, el golfo de Porto Conte y las playas de Le Bomarde y del Lazareto, así como pequeñas calas y ensenadas.
Es en esta vertiente de la costa donde se encuentra el refugio forestal del monte Timidone, morada de una de las últi- mas colonias de los grifones del Mediterráneo.
En esta zona se pueden realizar desde itinerarios a caballo hasta escalada en las paredes rocosas.
A la gruta de Neptuno, situada en el cabo Caccia, se puede llegar por mar con los transbordadores que parten del puerto turístico y de Cala Dragunara, o por tierra, recorriendo la escalera del cabirol, que baja por el acantilado hasta la entrada de la gruta.
Esta es la principal de un importante conjunto de grutas, algunas de las cuales están sumergidas y en las que se puede hacer submarinismo. Después se encuentra Fertilia y los cinco kilómetros de playa finísima que llevan hasta la ciudad.

Cómo volar a Cerdeña:
Ryanair ofrece una conexión diaria desde Girona al Alguer con las tarifas más bajas garantizadas.
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EL PUERTO de Nápoles, en la región de Campania, es la antesala a uno de los lugares más visitados de Italia: la isla de Capri. Una extensa flota de transbordadores conduce a diario a miles de viajeros hasta este privilegiado enclave del Mediterráneo. Con apenas 17 kilómetros de perímetro, Capri no solo es célebre por su singular belleza y sus paisajes de postal, sino que ejerce de centro vacacional desde la época de la antigua república romana. Un rápido repaso a la historia de la isla descubre algunos interesantes episodios. Antes de convertirse en un referente turístico a escala internacional, cabe recordar que diversas excavaciones demuestran que Capri fue habitada ya en el neolítico y la edad de bronce. Varios estudios geológicos y sucesivos hallazgos arqueológicos avalan la teoría del geógrafo griego Estrabón, que afirma que la isla fue una vez parte de tierra firme. Capri fue la residencia del emperador Tiberio, que gobernó el imperio romano desde el año 27 hasta su muerte, diez años después. Según el historiador Suetonio, durante su estancia en la isla, Tiberio, junto a su sobrino nieto Calígula, perpetró numerosas crueldades y perversiones sexuales a sus esclavos. Otro emperador romano, Cómodo, exilió a su hermana Galeria Lucilla a la isla en el 182, donde fue ejecutada. Prácticamente abandonada tras la caída del imperio romano, Capri fue objeto de numerosos asedios y ocupaciones. El enclave mediterráneo sucumbió a diferentes incursiones piratas, sobre todo durante el reinado de Carlos I de España. Los famosos almirantes turcos Jeireddín Barbarroja y Turgut Reis saquearon la isla en 1535 y 1553, respectivamente. La autoridad religiosa también gobernó Capri (siglos XVII y XVIII). Los franceses dominaron la isla hasta el final de la era napoleónica (1815), aunque los británicos se la arrebataron de las manos durante casi dos años (1806-1808).

CÁMARAS EN RISTRE

En la actualidad, Capri es un destino turístico universal. Italianos y extranjeros acuden a la isla para comprobar in situ que los atractivos que pregonan las guías de viajes son de verdad. Pues bien, todo es cierto. La isla alberga dos núcleos urbanos: Capri y Anacapri. El primero es el principal centro de población y cuenta con dos puertos contiguos, Marina Pequeña y Marina Grande, donde desembarca la flota de transbordadores procedentes de Nápoles. Desde allí solo queda una opción: tomar la única vía que recorre el municipio y adentrarse por las angostas callejuelas que convergen en el corazón de la isla, la piazzetta di Capri, una pequeña plaza de apenas 600 metros cuadrados donde es casi obligado hacer un alto en el camino. Por este concurrido salón al aire libre desfilan los personajes más variopintos de la jet-set internacional. No es extraño detectar la presencia de paparazis con las cámaras en ristre prestos a captar la imagen que ilustre la próxima portada de una revista de papel cuché. A uno y otro lado de la plaza se sucede un continuo de boutiques de lujo, restaurantes, hoteles, joyerías, tiendas de artesanos, discotecas y salas de fiestas. La iglesia de San Stefano y la terraza del funicular –imperdonable no probar un helado en alguno de sus pintorescos quioscos– merecen otro alto en el camino.

ESPACIOS NATURALES

Para subir hasta Anacapri, situada en la cima de la isla, hay que coger un taxi, un bus o el funicular. Durante la ascensión no hay que perder detalle de las inmejorables vistas que se divisan desde los márgenes de la estrecha carretera. Desde allí se puede contemplar el contorno de la isla, el puerto, las casas y la exuberante vegetación. Una vez en Anacapri, el panorama no dista mucho del vecino Capri. Vuelven a destacar los restaurantes, las tiendas artesanales y las boutiques de moda. Fuera de ambos municipios no hay que olvidar otros puntos de gran interés como las ruinas de las antiguas villas romanas y el Belvedere de Tragara, un elevado paseo panorámico sembrado de casas señoriales, así como la increíble Grotta Azzurra (Gruta Azul, ver despiece). Otros espacios naturales de indudable vistosidad son los accidentes orográficos formados por los montes Solaro (el más alto de la isla, con 589 metros), el Cappello (515 metros), Tiberio (334), Tuoro (265) y San Michele (262). Y a los más avispados, el azar puede obsequiarles con el avistamiento de un habitante muy particular de la isla: la lagartija azul, una especie que ha hecho de estas rocas su hábitat natural.

EL REFRANERO POPULAR italiano afirma que veronesi tutti matti. Por qué se dice de los habitantes de Verona que están todos locos es una incógnita, pero basta con dar un paseo por sus calles para darse cuenta de que, tal vez, lo que hace enloquecer a veroneses y visitantes es la belleza de esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000. Aunque Verona ha sido habitada, dominada y conquistada por una larga lista de pueblos que han dejado huella en sus calles, la ciudad aún conserva muchos elementos de su primer periodo, como colonia romana. De entre ellos, destacan tramos de muralla, construidos en el siglo I d.C., y las dos puertas que daban entrada a la ciudad a través de las principales vías que caracterizan toda ciudad romana: Porta Borsari, que llevaba al decumanus, y Porta Leoni, que abría paso al cardus. Aunque originalmente el foro de las ciudades romanas se situaba en un extremo del cardus o del decumanus, fuera de las murallas que rodeaban la ciudad –de donde viene la denominación de foro, es decir, fuera del núcleo urbano–, con el tiempo se ubicó en la intersección de ambas calles. Esta plaza surgida del cruce del cardus y el decumanus se convirtió, a partir de la edad media, en la zona del mercado. Y en el caso de Verona, el antiguo foro romano, situado en la actual plaza Erbe acoge, aún hoy, un activo mercado diario con tenderetes de recuerdos. Con la llegada de los pueblos bárbaros, y llevados por las prisas y el miedo, los romanos construyeron muros con piedras recicladas y, de vez en cuando, un capitel se descubre entre las demás rocas comunes. El trazado recorrido por los muros tampoco fue el habitual perímetro regular, casi perfecto, sino que, en el caso de Verona, muros sin planificación, aquí y allá, se alzan en distintas zonas de la ciudad, sorprendiendo al visitante que los va descubriendo al pasear por la ciudad.

ÓPERA AL AIRE LIBRE

Fuera del recorrido de todas estas murallas, los antiguos romanos construyeron la Arena que, sin embargo hoy, se halla en pleno centro histórico de la ciudad, cerca de la plaza Bra. Este anfiteatro ha sufrido muchos cambios desde sus inicios. Seguramente el más importante fue debido al terremoto de 1117, que hizo desplomarse parte de las tres cintas concéntricas que conformaban la Arena. De ellas hoy solo queda en pie un pedazo de muro arcado, que los veroneses llaman el Ala. Y aún habiendo perdido una parte, la Arena es hoy el tercer anfiteatro romano más grande del mundo, solo por detrás del Coliseo de Roma y el anfiteatro de Capua, cerca de Nápoles. A pesar de los cambios sufridos, la Arena ha servido –siempre y sobre todo– como escenario para espectáculos de todo tipo. En época romana eran las luchas de leones y gladiadores; en la edad media, los torneos; y hoy, es el teatro lírico al aire libre más grande del mundo. Con sus casi 2.000 años de historia, sigue siendo un óptimo escenario y, anualmente, acoge un ciclo estival de ópera, que empieza en el mes de junio y se alarga hasta agosto. El Festival Lírico de Verona fue inaugurado en 1913 con la ópera Aida, de Giuseppe Verdi, para celebrar el centenario del nacimiento del compositor italiano y, desde entonces, esta pieza se ha convertido en un emblema para el certamen: además de ser la más interpretada, desde 1992 se recita cada año sin falta.

PALERMO ES

 el resultado de la sim- biosis entre una rica y profunda raíz cul- tural insular y 27 siglos de perenne do- minación extranjera. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos, bizantinos, ára- bes, normandos, suabos, franceses, ca- talanes, castellanos, ligures y napolita- nos, contribuyeron a crear hasta 1860, en la hoy capital de la región autónoma de Sicilia, una manera de ser diferente, mediterránea, viva, que advierte el via- jero al callejear por la ciudad y observar a sus gesticulantes nativos. Esta urbe de 700.000 almas se extiende desde la amplia llanura de la Cuenca de Oro, pro- tegida en el norte por el monte Pelle- grino y bañada al este por el mar Ti- rreno, en el golfo que lleva su nombre. Pese a ser marinera y pescadora, Pa- lermo ha vivido mucho tiempo de es- paldas a su puerto. De no ser por la an- tigua cala que muerde el casco antiguo –el más extenso del sur de Europa– se diría que la ciudad prefiere recluirse en los laberintos de calles o en el interior de sus ricas y barrocas iglesias, acu- nada por la fusión de aromas, sonidos y luminosos colores a cítrico y a mar.

No hay que irse sin ver el destartalado barrio de la Kalsa, con sus anticuarios y ceramistas, y la plaza de la Marina

Pero Palermo también son balcones con omnipresentes coladas colgantes, turismos sin edad asegurados con candado, multicromáticos merca- dos callejeros, decadentes pala- cios antaño majestuosos y cien- tos de viejos pero altivos case- rones en ruinas. La secular de- jadez, pero también una volun- tad apasionada de sus mora- dores por rescatar del olvido su inmenso y olvidado patrimonio para devolverlo al mundo. En una urbe otrora vibrante, rica, culta y también dura- mente castigada por una amalgama de opresores, olvidos, marginaciones, gue- rras (todavía abundan las ruinas de los bombardeos americanos de 1943), de- lincuencia organizada, especulación constructiva y terremotos, como el de 1968; sorprende una alegría de vivir emergente, que late y que está simbo- lizada por la actividad de sus teatros: el lujoso Teatro Massimo, el Politeama Ga- ribaldi y, entre muchos otros, los teatros de marionetas, Opera dei Pupi. La Mafia, lacra universal de Sicilia, se genera en un país sin soberanía, en el que sus habitantes desarrollan una in- mensa desconfianza en las institucio- nes y un mirar de valerse por ellos mis- mos, administrando su propia justicia. Con la unificación de Italia en 1860, pro- liferan bandoleros y matones al servicio de los nuevos barones terratenientes, que utilizan el crimen y la extorsión para fomentar el miedo e introducir su influen- cia en to- das las capas de la sociedad.

 En el decenio 1983-1993 la Mafia se enfrenta al Estado con el re- sultado de 1.500 asesinatos, de los que 500 se dan en Palermo, convertido en un Beirut a la siciliana. El maxiproceso de 1986, las detenciones masivas y la acción valiente de los propios sicilianos como el general Della Chiesa o los jue- ces Giovanni Falcone y Paolo Borsalli- no, también asesinados por la Cosa Nostra, significan un importante final y el inicio de otra esperanzadora época. En Palermo hay cientos de iglesias y oratorios, en buen o en mal estado y cientos de estilos, para admirar desde el normando hasta el barroco: San Ca- taldo, con sus cúpulas bulbosas; La Martorana, con su torre normanda; San Giovanni degli Eremiti, con su claustro soberbio; la imponente catedral, que muestra la presencia catalana; la góti- ca Santa Maria della Catena; el magis- tral San Domenico y su riquísimo ora- torio; la humilde pero bellísima San Francesco; la elegancia majestuosa de los Teatinos y, por fin, no hay que per- derse el espectáculo de los oratorios de Santa Cita y del Rosario. El que deambula por Palermo se to- pa con palacios, villas y jardines que evocan al Gattopardo de Lampedusa, como los de Mazzarino, Cagliostro, La Favorita y el Palacio Normando, resi- dencia real, hoy parla- mento, que alberga uno de los tesoros del me- dievo europeo: la Capilla Palatina. Hay que perderse por laberintos de calles, muchas aún gremiales como la Argenteria y Piazza Meli con sus pla- teros, cerca de Santa Eulalia dei Cata- lani; o en callejas que se abren a mul- ticoloristas mercados legendarios, que siempre fueron antiguos, como la Vuc- ciria o Ballerò, con sus peces espada, sus atunes o sus gatos. Hay que entrar en ruidosas vías comerciales como Ba- ra D’Olivella o en rectilíneas arterias co- mo Maqueda –el eje con más zapate- rías del mundo– para acabar en la ele- gantísima Via della Libertà.

En el cruce entre Maqueda y Vitto- rio Emanuele se alza Quattro Canti, co- razón de la ciudad, con sus simétricos palacios, fuentes, y esculturas en ho- menaje a Carlos V, Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Detrás se halla la plaza Preto- ria con la soberbia fuente, que no tiene nada que envidiar a la de Trevi, y junto a ella, la plaza Bellini. No hay que marchar sin ver, oler, absorber, el destartalado barrio de la Kalsa, en cuya pro- ximidad se encuentra la joya de la corona: el Palazzo Abatellis, que alberga La Anunciación de Messina.

HEREDERA DIRECTA

de las creencias de los antiguos griegos, la mitología ro- mana contaba con largas listas de dioses y héroes que protegían cada uno de los aspectos de la vida cotidiana de los ciu- dadanos y explicaban todos los fragmen- tos de la historia del Imperio. Muchas di- vinidades compartían atributos y caracte- rísticas con sus correspondientes deida- des griegas. Así, por ejemplo, el dios del mar Poseidón se convirtió en Neptuno pa- ra los romanos, y la diosa de la belleza pa- só de ser Afrodita, a llamarse Venus. La custodia del vino estaba en manos de Dionisio para los griegos y el dios Ba- co tomó su papel con la llegada de los nuevos inquilinos del Mediterráneo.

Cuen- tan que de su nombre deriva la palabra italiana bacano, que significa enredo. Y del enredo que hacían los gondolieri cuando bebían demasiado vino nació lo que hoy se conoce en Venecia como bàcaro, un bar pequeño, económi- co y poco vistoso tra- dicionalmente reser- vado a la población local. Una barra, cua- tro mesas y viejas fotos colgadas en las paredes son los únicos elementos deco- rativos de estos locales que sirven ombre y cicheti o, lo que es lo mismo, buen vino y deliciosas tapas. Y es que, lejos de las pizzas precalentadas y los espaguetis ex- prés que llenan los bares de las zonas más turísticas de la ciudad, estos locales per- miten degustar la auténtica tradición gas- tronómica de la zona, cada vez más difí- cil de encontrar en una localidad demasiado llena de visitantes.

VINOS A LA SOMBRA

 Cuentan los antiguos del lugar que años atrás la plaza de San Marcos –principal fo- co turístico de la ciudad de los canales– se llenaba de vendedores ambulantes que ofrecían los mejores vinos de la región. Pa- ra que el vino se mantuviera siempre fres- co, a cierta hora del día todos huían del sol trasladando sus carros debajo del cam- panario de San Marcos en busca de la sombra. De ahí que en Venecia en vez de pedir un vino, se pide una sombra. Las ombre, siempre de un óptimo vi- no blanco o tinto de producción local ser- vido en jarra, pueden costar entre 50 y 80 céntimos y, para engañar al apetito y evi- tar una borrachera tonta, es imprescindi- ble acompañarlas con cicheti. Aunque tradicionalmente en las mesas de los bàcari se servían solo platos liga- dos al mar, hoy se puede degustar una amplia variedad de estas tapas típicas de carne, pescado, queso o verdura, entre las que destacan el bacalao mantecato y las polpette de carne.

Así, cuando los venecianos dicen que van al bàcari se re- fieren precisamente a este placer de man- tener vivo el antiguo rito de beber un buen vaso de vino junto a algo para distraer el hambre. La tradición requiere, sin embar- go, que se vaya al bàcaro en buena com- pañía y con disposición de cambiar de lo- cal con cada nueva copa de vino. Aunque la ruta, diurna o nocturna, pue- de extenderse por toda la ciudad, muchos de los bàcari se concentran en los estre- chos canales del ghetto, el barrio judío si- tuado detrás de la estación de tren de Santa Lucía, y de la erbaria, la zona cer- cana al mítico puente de Rialto.

TEXTO RAQUEL CORREA

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NO ES ROMA, VENECIA O MILÁN.

 Probablemente pocos saben ubicar a Brescia en el mapa, pero seguro que muchos la conocen por ser la ciudad que albergó la aventura futbolística del ex-azulgrana Josep Guardiola. Quizá al nuevo entrenador del Barcelona B le ocurrió como al escritor alemán Johann Wolf- gang Goethe: que se quedó mudo. “No es posible expresar en palabras el encanto de la exuberante ribera”, escribió el poeta en su famoso libro Viaje a Italia, acerca del lago Garda, ubicada a 30 kilómetros de la ciudad lombarda. Los clásicos Dante Alighieri y Francesco Pe- trarca también tomaron este lago como paradigma del esplendor del territorio y lo emplearon como metáfora de la alta calidad de vida del país. Brescia, además de ciudad, es una región de Lombardía que alberga secretos, tesoros visuales, villas, castillos, rincones de postal que han hechizado a muchos personajes históricos.

De hecho, se conoce que el poeta romano Catulo (87-54 a.C.) estableció en la península de Sir- mione, cerca del Garda, su morada estival, y que siglos después, la gran soprano María Callas también la adoptaría como lugar de descanso. En la actualidad, este privilegiado enclave se ha convertido en un reclamo turístico. Las cuevas de Catulo, en el extremo de la península, constituyen un importante lugar arqueológico donde se encuentra una de la más amplias y estructuradas villas romanas. Pero la mejor forma de entender el verdadero espíritu de esta tierra bañada por los lagos Garda, Iseo e Idro, es perdiéndose por las callejuelas del centro histórico de la capital, donde conviven en dulce equilibrio edificios de distintas épocas.

La tierra bañada por los lagos Garda, Iseo e Idro sorprende al viajero que no espera nada de ella

ARMONÍA EN ESTADO PURO

De colonia romana a ducado lombardo, de municipio libre a ciudad veneciana, Brescia –cercana a Milán y Verona– ha vivido el paso de múltiples invasores y sus huellas son evidentes en los monumentos que la conforman. El castillo de Brescia, en lo alto de la colina de Cidneo, constituye uno de sus símbolos y es una de las mayores fortalezas de Italia. En la plaza del Foro descansan los restos del viejo teatro romano y del mejor con- servado Templo Capitolino, cuyas hermosas columnas todavía se mantienen en pie con dignidad y orgullo. El Museo de la Ciudad, ubicado en la iglesia de Santa Giulia, cuenta con más de 3.000 años de historia, 12.000 objetos arqueológicos y obras de arte y 14.000 metros cuadrados de área expositiva. Anfiteatros romanos, restos medieva- les, imponentes castillos, ciudades que se asoman a los lagos… La historia ita- liana se resume en Brescia. Es la armo- nía en estado puro y el prototipo de la Italia del Norte: ordenada, elegante, se- rena, sugerente. Capaz de atrapar al via- jero que no espera nada de ella.

TEXTOLUCÍA ESTORNI

AL PIE DE los Alpes, la fascinante ciudad de Turín se despierta de su letargo como una bella durmiente. Eclipsada durante el pasado siglo por sus vecinas de la Toscana mientras ella se sumía en una actividad industrial que la llevó a ser una de las ciudades más prósperas de Italia, hoy recupera el lugar que le corresponde avalada por su propia historia y su renacer como una urbe cosmopolita y vanguardista. La ciudad, capital del Piamonte, se remonta al siglo III a.C. cuando la tribu de los taurinos se estableció en esas fértiles tierras regadas por el río Po. Los romanos la utilizaron como campamento militar y el emperador Octavio Augusto la amuralló y rebautizó como Augusta Taurinorum. Siglos más tarde, Napoleón, no dispuesto a compartir su gloria con el emperador, la destruyó casi por completo. Solo quedó a salvo un pequeño trozo de la muralla que todavía hoy se contempla en Porte Palatine. Fue ducado lombardo, conquistada por Carlomagno y ocupada por los franceses. Pero el gran esplendor de Turín llegó de la mano de la Casa de los Saboya. A partir de 1680 bajo el mandato de Carlos Manuel I comenzó un modelo urbanístico que definiría a la actual ciudad de Turín. Se construye el Palacio Real en la Piazza Castello y los característicos soportales que con sus más de 18 kilómetros recorren la ciudad para deleite de los monarcas que así evitaban mojarse durante sus paseos. Son llamados a la corte los más prestigiosos arquitectos de la época. La fachada del palacio Madama es encargada a Filippo Juvarra, la Capilla de la Sidone en la Catedral al arquitecto Guarino Guarini. Carlos y Amadeo Castelamonte y Ascanio Vitozzi dejarían también su huella en múltiples construcciones. Hoy, a sus bellos palacios y edificios barrocos se suma la arquitectura de vanguardia. El Lingotto, la antigua fábrica de Fiat reformada hoy en centro comercial y los nuevos edificios inteligentes de la zona de la Spina Centrale construidos con motivo de las Olimpiadas de Invierno del 2006 han convertido a esta ciudad en una de las más interesantes de toda Italia. Destaca como símbolo de la ciudad la Torre Antonelliana que, con sus 167 metros de altura, se eleva sobre tejados y cúpulas. Hoy alberga el mejor museo de cine de toda Italia, no en vano desde los estudios de Teleccita en Turín la RAI emitió sus primeros programas y allí se rodó la colosal película Cabiria dirigida por Giovanni Pastrone en 1914 sobre las andanzas de Aníbal por los Alpes. Turín posee más de 40 museos, pero es visita obligada la Biblioteca Nacional para contemplar el autorretrato de Leonardo da Vinci y su famoso cuadro de El código del vuelo de los pájaros y el museo arqueológico, con la mayor colección de antigüedades solo superada por el museo de El Cairo. Por encima de todo, Turín es una ciudad de gran tradición intelectual y cultural lo que llevó a la Unesco a declararla hasta el 2007, junto con Roma, capital mundial del libro. Pero el mayor placer del visitante de Turín es pasear por sus calles, en este caso sus soportales. Se puede recorrer toda la ciudad sin mojarse o achicharrarse bajo el sol, porque todo está protegido bajo esos soportales que bordean el casco antiguo durante más de 18 kilómetros. Vía Romana y Vía Po son las más conocidas y concurridas; en ellas se encuentran las boutiques con las marcas de los mejores diseñadores. Vía Garibaldi, repleta de tiendas, es una de las calles peatonales más largas de Europa y la Piazza Vittorio Venetto invita a sentarse a tomar una copa en sus múltiples terrazas. Pero la zona de moda, donde se encuentran los locales de música en vivo, los bares nocturnos y los restaurantes más modernos está en el llamado Cuadrilátero Romano. Historia, arte, diversión, cultura, gastronomía, ocio y religión. ¿Qué más se puede pedir de una ciudad? Bienvenidos a Turín.